Odyssées vers le Sud

Chers supporters, voici la suite et la fin du voyage à travers le Haut Atlas au Maroc.

Récit de trois journées dans la vallée Heureuse

Mardi 28 mai : à vélo dans une vallée jusqu'à une source importante

Dans le village de Ibakliouine situé à proximité de mon lieu d'hébergement (Tabant), une petite fille me conduit au lieu où l'on peut découvrir des traces de pattes de dinosaures incrustées dans la pierre ... depuis pas mal de temps ! J'imagine que cela ne fut possible qu'à un moment où le sol (la pierre) était en fusion.  Je ne sais pas, je ne suis pas géologue !  Vraisemblablement les pattes de ces animaux sentirent donc le rôti !  Sans doute ... sans témoins humains (heureusement pour eux) !

Un peu plus loin, une belle source jaillit de la montagne. Au grand bonheur des paysans qui peuvent arroser tour à tour leurs champs et leurs cultures. Au grand bonheur des ânes, chèvres et moutons qui peuvent y étancher leur soif.  Heureux eux aussi ... nous sommes en effet dans la vallée Heureuse (note je ne sais pas pourquoi mon smartphone met systématiquement une majuscule au mot "Heureuse"... heureusement il ne me met pas un autre mot non désiré comme cela arrive parfois ... comme la ville de Poitiers au lieu de potiers !)

Mercredi 29 mai : une vallée désertique

A pied cette fois à la recherche d'une autre source. Pour y arriver, des sentiers de chèvres avec un groupe de maisons berbères aux toits (plats) de terre compressée dont la plupart sont inoccupées. Une seule rencontre : un berger grognon ... je comprends qu'il soit ainsi, à force de vivre seul avec des chèvres ... rebelles de surcroît !  En redescendant, je vois des ouvriers travaillant à un aqueduc amenant l'eau à un terrain où ils ont planté des pommiers.  Ils proposent de m'embaucher... alors que le soleil tape déjà dur.  Non merci ("shoukran" ... orthographe incertaine), je me contenterai de suer sur mon vélo !

Jeudi 30 mai 2024 : visite du "Marabout Sidi Moussa" à Tabant

Situé tout en haut d'un promontoire, cet ancien grenier collectif retrace ce qu'est la vie berbère dans la région. De là-haut, l'on a une belle vision à 360 degrés de la vallée; ce bâtiment est construit en murs de pierres sèches. Dédié à un Marabout qui y serait enterré, des femmes viennent encore lui rendre dévotion.... ainsi que des touristes mais pas avec le même objectif !

Vendredi 31 mai : je quitte la famille Oulaidi ... vers l'Ouest

La veille du départ, séance photos avec les grands-parents, Mohamed et Fama Zaid, leur fils Mustapha, son épouse Kaltouma et leurs deux filles Malak et Maroua ... toute une famille qui m'a réservé un accueil très chaleureux durant quatre jours. Le vendredi 31 mai, départ de bon matin vers l'ouest et la ville de Demnate. Itinéraire très vallonné après une très longue descente.

les grands-parents, Mohamed et Fama Zaid

la veille du départ avec la famille Oulaidi et des proches

Mustapha et Kaltouma avec la petite Malak

Maroua la fille aînée de Mustapha et Kaltouma

Plus j'avance, plus il y a des champs de blé ou d'orge. Incroyable comment l'espace est occupé au maximum, parfois avec de toutes petites parcelles si peu accessibles ... par un tracteur mais bien avec un âne ... toujours "fidèle et courageux" ... mais qui reçoit parfois des injures mais pas - je l'espère - des "coups de pied au ventre" !  La terre est d'un rouge incroyable.  Je croise un nombre incessant de transporteurs (surtout des ânes) disparaissant sous leur chargement de fourrage ou de gerbes de blé ou d'orge.  Dans un village, un bruit persistant : une machine à battre actionnée par un tracteur.  La marque de la machine : Istanbul !  Pendant que les hommes s'affairent autour de la machine, je suis invité à prendre le thé ... avec de l'huile et du pain ... encore tout chaud, venant tout droit du four et du fond du coeur !

Une petite parcelle de céréales qui épouse le relief

Un peu plus loin un homme du haut de son champ déjà moissonné, m'invite à prendre le thé. Son épouse vient d'être mordue par un scorpion. Le remède: "du lait de vache" dit-il, faute de médicament et de dispensaire à proximité !  Je ne sais ce qu'il adviendra de cette femme ?

Un jour de repos à Demnate.

Ayant pu planter ma tente dans le jardin d'un gîte/hôtel, je dispose d'une journée pour visiter les environs.  Tout d'abord un pont naturel.  Impressionnant de descendre au fond de la vallée et de remonter au niveau de l'arche naturelle pour passer sous celle-ci.  Deux jeunes me montrent le chemin.  Leur français tout comme leur anglais est relativement réduit.  De la Belgique, ils connaissent Lukaku ... moi, je ne connais même pas le nom d'un joueur marocain !  A un certain moment, l'ouverture de ce "pont naturel" a la forme de l'Afrique.  Normal: le Maroc fait partie de ce continent.

Le second objectif de la journée, à savoir le village des potiers a failli ne pas avoir lieu.  Heureusement après avoir pédalé deux fois 5 km inutilement en direction du Nord, j'ai rencontré un jeune prénommé Youssef qui m'a guidé à travers les quartiers populaires périphériques de la ville de Demnate. Avec un vélo électrique mais sans batterie (bizarre mais il n'avait plus de chargeur !), il m'a mis sur la route du village recherché. Heureusement, j'ai pu voir (et filmer) deux potiers au travail. Le troisième m'a bien accueilli :  il a voulu que je mette mon vélo juste devant l'entrée de son atelier.  Sans doute craignait-il une bande de garnements du village.  Quand ceux-ci s'approchaient trop, notre potier se transformait en berger en faisant main basse sur un cailloux pour éloigner les gamins comme on éloigne un chien récalcitrant.  Mais voilà l'heure de la prière : notre Ali déploie un carton entre les pièces de poterie qu'il vient de tourner, pour se courber et s'agenouiller pendant que son épouse apporte thé, pain et huile d'olive.  Ce sera mon repas de midi ... un moment de partage alors que je ne saisis presque aucune de ses paroles en arabe ... et réciproquement.

Le potier au travail

A l'hôtel, il y a un groupe d'étudiant.e.s de l'université de Rabat venu.e.s pour un stage d'archéologie et d'ethnologie dans les environs.  Certain.e.s maîtrisent bien le français et/ou l'anglais.  La moitié des filles sont voilées.  Par contre hier soir, trois d'entre elles, cheveux au vent, se sont amusées durant une heure (au moins) à se prendre des selfies de chacune des trois dans toute une série de positions. Ah oui, j'oubliais de vous dire - mais je suppose que vous le savez - que dans ce pays comme dans la plupart des autres pays de de la planète, les smartphones (et plus seulement les GSM) sont presque aussi nombreux que les humains !  Même le berger du haut de sa montagne et la paysanne du haut de son âne est à même de communiquer par ce moyen devenu universel !  L'autre jour, une dame au bord de la route qui venait d'allaiter un enfant, a bien voulu que je les prennent en photo ... à condition que la photo n'atterrisse pas - et ce sont ses mots - "sur Instagram".  Cette dame perdue dans la montagne connaît donc ce mot ... moi qui ne connais à peine ce "réseau social" ... et dans lequel franchement, je ne vois pas ce qu'il y a de social là-dedans ! Mais bon les mots ont souvent plusieurs sens.

Vers le Sud et Ouarzazate : des cols en perspective

Un couple de touristes suisses ont installé leur motor-home dans la cour de l'hôtel où j'ai installé ma tente. Ils me font part du calcul suivant : étant donné qu'il me reste 150 km à parcourir de Demnate à Ouarzazate ... cela représente - selon le monsieur et son smartphone qu'il interroge  -  "4.000 mètres de dénivelé positif" dit-il. Fort bien et je traduis pour moi  : au moins autant de gouttes de sueur (et de courage) ... mais je n'ai pas - encore - fait le calcul ! Je verrai au bout du compte de l'effort fourni !

Trois cols de difficultés décroissantes

Pour le premier col ce fut une montée très longue de 28,4 km, au point que je pensais que je ne verrais jamais la fin avant la fin de la journée.  Au sommet (5 heures et 20 minutes de montée  en restant sur la selle à du 5,3 km/h), rencontre avec un anglais sur une moto BMW ... fabriquée en Inde: "très bonne mécanique" me dit-il.  Bravo pour les ouvriers et ingénieurs indiens  ... quant aux inconvénients pour les anglais de cette délocalisation ?  Et ce en plus du Brexit... !

Ce motard m'explique que la route depuis Ouarzazate est très mauvaise avec beaucoup de passages non goudronnés... en fait les ouvriers travaillent à l'amélioration de cette route qui relie Ouarzazate à Demnate soit 150 km). Une bonne première partie de plus de 30 km est terminée dans le Sud.  A certains endroits dans la montagne, du puissant matériel (Caterpillar, Volvo, etc.) creuse inlassablement la roche pour rectifier le profil de la route.  Les travaux sont colossaux et dureront des années.  Pour les touristes grincheux, il y a une alternative : la très belle route qui relie Marrakech à Ouarzazate en passant par le très beau col de Tizi-n-Tichka (2.260m selon la carte Michelin). C'est cet itinéraire qu'a suivi mon ami André Etchelecou des Pyrénées rencontré dans le désert d'Atacama au Chili en 2013 et chez lui en 2022 lors de la Transpyrénéenne.  André m'invite à l'accompagner en septembre prochain dans un raid à VTT très difficile (et sans doute qualifié d'extrême et un peu fou) de Lhassa au Tibet à Katmandu au Népal ... ce sera pour une autre vie !

Pour en revenir a l'Atlas, en ce qui me concerne, les très bons freins Magura dont est équipé mon vélo "Da Silva" me permettent de toujours freiner à temps (en descente surtout) quand un trou se présente ou lorsqu'un véhicule s'annonce.  En fait ce genre de route même si elle est partiellement en mauvais état, est plus intéressante car elle traverse des paysages insolites et surtout avec un nombre infime de véhicules à croiser.  La sécurité alliée à la beauté des paysages !

Pour les deux cols suivants, dépassant les 2.000 mètres comme le premier, la montée fut bien plus facile et moins longue que dans le sens Sud/Nord... ce que m'avait confirmé le motard anglais !  Au sommet du troisième et dernier col, un camion très lourd s'arrête.  Le chauffeur me demande si j'ai suffisamment de pain ... il est vrai qu'au Maroc le pain est présent à tous les repas (remplaçant les couverts pour, entre les doigts ... de la main droite (!) se servir de la nourriture ... ce à quoi je n'ai pas réussi à m'habituer) et pour les voyageurs, ils veillent à toujours avoir une réserve de pain surtout si le voyage est long ... et la traversée de l'Atlas (en l'occurrence ici le "Haut-Atlas", c'est un peu long ... surtout à vélo) !

Arrivée au sommet du dernier col de la Transatlas

Comme rencontres intéressantes outre des touristes français, belges et portugais ou des motards espagnols, anglais ou allemands, la rencontre la plus intéressante au petit matin, ce fut avec une gentille et paisible marmotte. Contrairement à celles que l'on rencontre parfois subrepticement en Vanoise ou dans le Queyras et qui se cachent aussitôt dans leur trou avant que vous n'ayez eu le temps d'ouvrir votre appareil photo, cette gentille marocaine (il est toujours question de la marmotte) à pris pleinement le temps de se laisser photographier .... sans mettre ses deux petites pattes devant elle pour cacher son beau petit visage et ses beaux yeux. A la grande joie du photographe ... comblé !  Avec elle pas de problème : elle ne demandera pas de ne pas figurer sur Instagram ou Facebook ou que sais-je encore !

Une dernière aventure nocturne : mercredi soir 5 juin 2024

Pour la dernière nuit passée avant l'arrivée à Ouarzazate, alors que je venais de traverser une plaine désertique surchauffée (certainement plus de 35 degrés comme en Ouzbékistan en 2013 ou au Zimbabwe en 2016) durant 35 kilomètres, je trouvai un petit bosquet pour passer une ultime nuit en "camping dit sauvage" à un endroit pas trop éloigné de la N10.  A peine endormi, je fus réveillé par la visite de trois hommes fouinant les lieux avec des torches électriques.  L'un d'eux se présenta comme "président" (je traduis par bourgmestre ou maire pour les ami.e.s d'Outre-Quiévrain) de la commune.  Ils me laissèrent en paix non sans m'avoir demandé si je ne craignais pas les scorpions ?  J'aurais dû leur dire qu'en Afrique, j'ai failli rencontrer lions et autres animaux "moins fréquentables" (comme des éléphants accompagnés de leurs petits) !  Rappelez-vous l'épisode du film 2015 où au Zimbabwe, je passe la nuit à côté de l'hôtel, dans ma tente entourée d'un grillage comme dans une cage de cirque.  Heureusement toutefois... du Maroc, je rentre sans morsure ni vilaine piqure.  Par contre un animal inoffensif a passé une nuit à quelques centimètres de la tente : au matin, j'ai découvert ... une tortue !

Un camping presque désert à Ouarzazate

Pour m'orienter à l'entrée de Ouarzazate à la recherche d'un camping, je m'adresse d'emblée à la bonne personne grâce à laquelle j'arrive aisément à un grand camping.  Grand... mais j'ai toute la place pour moi ... Je choisi un endroit ombragé pour les deux dernières nuits sous tente.  Des rencontres toutefois : avec un couple de Luxembourgeois (le monsieur a travaillé à Namur); un couple de Français dans un mobil-home tirant une remorque (contenant un quad avec lequel monsieur et madame vont "s'amuser" dans les dunes de sable).  Enfin deux couples de Portugais également en motor-home (autonomie complète assurée : cuisine, douche, WC, air-conditionné... dehors il y a 33 degrés !)  Le soir, ces retraités m'invitent pour le repas... arrosé de "vinho tinto" de leur pays bien sûr.  L'occasion pour moi pour me remettre au portugais mais avec une certaine difficulté pour échanger avec ces lusophones, moi qui ai pratiqué plutôt le portugais chantant du Brésil (1974-1977).

Samedi 8 mai 2024, arrivée vers 11h30 chez Ahmed (hôtel Tin Joseph) qui est tout heureux de me revoir et de constater que le compteur du vélo a bien augmenté de plus de 900 km et de 106 heures de roulage.  Il m'appelle "Doyen Léon" ; bien résolu à m'aider comme il le fit à l'aller lors de la - longue - attente du vélo bloqué à Casablanca durant trois jours, il emprunte à un de ses voisins une balance car je souhaite m'assurer que chacun des deux bagages ne dépasse pas 23 kg, limite imposée par les compagnies aériennes et au-delà de laquelle une taxe est perçue par kg excédentaire.  Après avoir démonté le vélo et "ficelé" le reste des bagages, la balance indique respectivement 23 et 22,8 kg !

Dimanche 9 juin 2024 : retour en Belgique

Levé à 5h pour prendre l'avion à Ouarzazate avec mon fidèle destrier (57.456 km au compteur depuis 2009 et 4.937 heures à me supporter sans broncher), retour sans encombre a Zaventem via Casablanca après avoir jeté de très haut un dernier regard sur l'Atlas déjà chauffé par le soleil.

Pour l'embarquement, le contrôle des bagages a été très sévère.  Le camping gaz que j'avais acheté à Ouarzazate a failli ne pas passer.  Finalement j'ai réussi à convaincre le contrôleur qu'il n'y avait plus de gaz ... car il n'y avait plus de bonbonne;  je l'avais vidé complètement au camping.  J'ai dû insister par deux fois pour qu'il me le laisse dans mon bagage (cela vaut quand même 25 euros !)  De plus il a fallu deux fois ouvrir chacun des sacs insérés dans le grand sac ... qui pesait exactement 23 kg sur la balance de l'aéroport !  Heureusement qu'il n'y avait pas de drone, il n'aurait pas pu s'envoler avec moi !

Casablanca : pour le retour, le vélo prend le même avion que moi jusque Zaventem !

A Zaventem,  bel et chaleureux accueil par Danielle, un bon petit souper avec de (vraies) frites belges avant de prendre connaissance des résultats des élections régionales, fédérales et européennes de ce 9 juin 2024.  Nous espérons tous que les derniers débats entre les ténors des partis se sont passés dans le respect de chacun.  Toutefois un vent du Nord venant du Grognon namurois m'a relayé aux oreilles des propos pas très jolis ... et pas seulement "grognons" !  Sans doute beaucoup d'incertitudes et de craintes en perspective pour la constitution prochaine d'un nouveau gouvernement !

---------------------------------------

Bilan de la Transatlas 2024

Voici le décompte final:

- kilométrage: 916 km;

- nombre d'heures : 105 heures "de roulage";

- nombre de jours roulés: 18 jours complets;

- moyenne journalière: 50 km;

- moyenne horaire: 8,9 km/h;

- vitesse maximum (en descente de col : 67,33 km/h ... avec 35 kg de bagages dont 5 kg d'eau !);

- vitesse moyenne en côte: 4,5 km/h (sur la selle) ... encore moins quand il faut pousser le vélo ... et son équipement ... ;

- nombre de crevaisons et ennuis techniques: néant;

- nombre de nuits sous tente en camping "sauvage": 12;

- nombre de nuits sous tente en camping "sauvage": 12;

- ​animaux dangereux et autres bestioles rencontrés : néant;

- idem en camping "normal" (avec douche et toilette ... de temps en temps cela fait du bien): 7;

- idem en gîte (avec en plus un bon repas ... surtout des "tagines au poulet") : 9;

- "turista" : une nuit (médicament marocain très efficace);

- rencontres intéressantes : incalculable;

- aides reçues: eau (7 fois) thé (10 fois), orange/mandarines (2 fois), repas offert (3 fois), biscuits (1 fois) ;

- encouragements reçus: incalculable;

- cyclistes longue distance rencontrés : un marocain prénommé Mohamed (77 ans) avec des sacoches "Ortlieb" (90% des cyclo-randonneurs longue distance sont équipés de ce matériel allemand de qualité), zéro étrangers et deux jeunes marocains effectuant un circuit limité;

- pluie : un orage particulièrement fort avec une pluie très froide dans la descente d'un col le dimanche 19 mai (voir message précédent M04) ; a part cela, deux ou trois fois, quelques gouttes insuffisantes pour rafraichir l'atmosphère.

----------------------------------------------------------------

Avant de terminer,  voici quelques pensées trouvées sur le mur du dernier camping à Ouarzazate, suivies de mes commentaires :

- "Voyager est un triple plaisir: l'attente, l'éblouissement et le souvenir."  Dans mon cas après 3 jours d'attente du vélo qui resta longtemps "non localisable" selon la personne contactée plus de dix fois (par mon ami Ahmed) à "Air Maroc" (Royal de surcroit), ce qui ne fut pas vraiment un "plaisir", arriva l'éblouissement lors de la découverte des vallées de la rose, du Dadès et surtout de la vallée Heureuse avec un "H" majuscule.  Ensuite les montagnes aux si belles couleurs du Haut Atlas ... avec les souvenirs en photos.

- "Voyager vous laisse d'abord sans voix, avant de vous transformer en conteur." ... J'espère que vous qui recevez ces messages, êtes toujours satisfait.e.s du "conteur" et pas seulement du "compteur" de km.

- "It's not just seeing beautiful places. It's about seeing the beauty in every place." Traduction (surtout pour Jacqueline P. qui me lit) : il ne s'agit pas seulement de voir de beaux endroits.  Il s'agit surtout de voir ce qui est beau en chaque endroit.  Et j'ajouterai "dans chaque personne humaine rencontrée".

J'espère avoir été pour vous un relais pour voir par les yeux et par les mots que j'ai utilisés les merveilleux endroits de cette région du Maroc ... à visiter de préférence à vélo ... non électrique, cela va de soi !  Quoique  des gens m'ont dit avoir vu deux étranges vélos surmontés d'un toit constitué de panneaux solaires utiles non pas seulement pour se protéger du soleil (comme déjà dit très généreux au Maroc) mais pour produire l'énergie qu'un cycliste ("normal" c'est â dire sans apport énergétique extérieur) produit par les mouvements de ses propres jambes !

Ceci dit, je vous souhaite bonne lecture de ma (longue) prose agrémentée d'une sélection de photos.

Léon Tillieux, le "transatlassien" comblé

Merci pour les nombreux messages reçus et vos encouragements.

1- Dimanche 12 mai 2024 - Au revoir Ouarzazate

Aidé d'Ahmad, je remonte le vélo qui n'a reçu aucun dommage durant les vols. Vers 12h30, j'enfourche ma monture retrouvée. A côté du drapeau tricolore belge, Ahmad a attaché un drapeau marocain.

Quelques personnes me saluent. Certains klaxonnent. Je sors de la ville. La route est revêtue d'un asphalte impeccable ... "meilleur qu'en Allemagne" m'ont dit des motards allemands !  Vous en conclurez qu'il faudrait embaucher des sociétés marocaines pour réparer nos routes en Belgique ??

La plupart des taxis et de nombreuses voitures sont des "Dacia". J'ai expliqué à Ahmad l'origine roumaine de la Dacia, ancêtre de la Renault 12 des années 1970. Ces voitures montées actuellement au Maroc n'ont rien à  voir avec les Dacia roumaines de l'époque Ceausescu ni avec l'est-allemande Traban repérable au moteur et son bruit d'essoreuse.

Première halte à 17 h le dimanche 12 mai dans la ville de Skoura, une palmeraie de 25 km2. Un repas "tagines poulet" avant de poursuivre ma route à la recherche d'un endroit pour bivouaquer, ce qui est possible au vu de la température élevée qui règne dans cette région.

2- Première nuit sous tente

Pour la première nuit sous tente, je choisi un coin discret en hauteur non visible de la route. Pour monter la tente, je dois affronter un vent  terrible. Je leste la tente avec de grosses pierres ... ce n'est pas cela qui manque ici. Le début de la nuit est chaud mais cela va se rafraîchir au p'tit matin.

3-  Lundi 13 et mardi 14 mai 2024 - En route vers la vallée des roses

Une très ancienne Kasbah

Levé à 5h30, j'enfourche le vélo à 7h30 après  avoir assisté au lever du soleil. Un premier col de 1.370 mètres grimpé sans la moindre difficulté ... car je suis sur de l'asphalte (marocain !). A 14h, j'arrive à El Kalaa N'Gouma. Vue splendide sur la ville. Je demande mon chemin pour ne pas louper la vallée des roses. Des enfants vendent de l'artisanat confectionné avec des roses. Des dames récoltent les fleurs pour faire du parfum. Un médecin s'arrête... Il m'invite chez lui : il reçoit des stagiaires médecins de l'université de Liège.

Ces dames récoltent les roses en vue de faire du parfum

Oui, je suis bien dans la vallée des Roses

La montée est assez raide ... le "Da Silva" est toujours trop chargé (mon péché mignon) !  Vers 18h, j'opte pour un coin tranquille dans la vallée des roses. Pas de perturbation durant la nuit et au p'tit matin, je démarre à 7h pour bénéficier des heures supportables avant que le soleil ne tape trop fort. J'ai préalablement réduit le poids des bagages en cachant une partie des vêtements prévus pour la haute montagne dans un tas de pierres. Je récupérerai cela au retour ... gants, cagoule, poêle pour cuisiner ... pas absolument nécessaire ou utile pour l'instant !

4- Deux nuits dans un "écolodge" très sympa !

Avant d'arriver à Alemdoune chez les amis de mon amie Michèle Hicorne ("la féminine" des 4 membres de l'équipe "Pas-lestine" de l'Oxfam Trail Walker 2013-2014 avec André Verlaine, moi-même et notre regretté Marcel Haulot trop tôt décédé en 2021),  j'arrive à l'écolodge situé à deux pas de la vallée d'Agouti.  Dans le village, on m'a déjà offert "le" thé marocain deux fois : l'instituteur à qui je demandais la route et les hommes présents dans une tente venant d'être montée en vue des funérailles d'un jeune habitant originaire du village décédé dans le nord du pays.

Yassin, qui m'accueille m'offre une chambre pour deux nuits ... au lieu du jardin où je pensais monter la tente. Une bonne douche suivi du "thé" bien sûr (pas sur mais bien sucré) et le repas : une délicieuse pizza berbère ... rien à voir avec notre insignifiante "fast food" américanisée (avant que celle-ci ne soit chinisée  !)

L'après-midi, après une courte mais récupérante sieste, je me rends dans les gorges d'Agouti aux couleurs merveilleusement éclairées par un soleil déjà moins fort. Peu de personnes rencontrées : un berger dont les chèvres broutent les arbustes dont certains ornés des fameuses roses qui ont donné le nom à la région. Quelques Vttistes s'évertuent à passer par des endroits plus tôt adaptés à de la randonnée. Mais bon tant que ce n'est pas des motards ou des quads...!

5- Mercredi 15 mai 2024 - visite commentée du village

Après le délicieux repas du mardi soir - cuisine berbère - composé d'une succulente tajine poulet citron, la musique berbère réunit un groupe de randonneurs français (composée d'un homme et d'une dizaine de femmes), un jeune couple français, Antoine et Fanny, habitant Arith, un petit village savoyard à 30 km d'Annecy, en recherche de culture et mode de vie berbère, nous passons une nuit calme dans ces montagnes marocaines.

Ce mercredi matin, avec Yassin comme guide nous faisons connaissance avec le village. Sur le plan de l'agriculture avec des parcelles et un système d'irrigation permettant un accès équitable aux différentes familles du village. L'eau devient de plus en plus rare suite au changement climatique et la raréfaction des pluies (rarement seulement durant quelques minutes). Les montagnes ainsi privées de cet or bleu ne parviennent plus à alimenter les nappes phréatiques. Le chef du village veille et intervient en cas de conflit.

Nous traversons différents villages avec écoles maternelles, primaires et même un lycée régional. L'enseignement est entièrement gratuit.

La Kasbah est toujours construite au point le plus élevé du village

Après la visite d'une très ancienne kasbah, Yassin nous détaille l'historique de ce lieu central du village avec les différentes fonctions de cette "forteresse" habitée jusqu'à la fin du 18ème siècle. Dans l'antique cuisine au plafond encore noirci par les fumées, des chèvres ont élu domicile ! A côté de cette imposante construction, il y avait un grenier communautaire - véritable banque - où les habitants du village disposaient d'un local sécurisé où chaque famille entreposait réserves de nourriture, valeurs monétaires, etc.

Après un repos mérité l'après-midi, un délicieux couscous nous attend. Saveurs qui réjouissent nos papilles avant de quitter ces si gentilles personnes qui nous ont accueillis.

6. Retour vers la vallée du Dadès

Après deux nuits et près de deux jours de repos mais aussi de rencontres, je repars vers le Sud par la même route, sinueuse et escarpées qu'à l'aller. Je quitte Yassin et ses amis. Je retrouverai sa famille dans la vallée  heureuse.

Mais avant de remonter sur mon vélo qui a bénéficié  d'une journée de repos, Yassin me renseigne un raccourci partant du village de Bou Thara vers Ait-Youl dans la vallée du Dadès (pour celles et ceux qui veulent me suivre sur Google Maps). Antoine et Fanny sont passés par cette vallée et m'ont renseigné un itinéraire très intéressant vers la Vallée Heureuse en passant par la ville d'Imitchil et la fameuse « cathédrale » (un énorme rocher visible de loin). Routes un peu cabossées, voir des pistes mais assurant des paysages splendides.

Compte tenu de cela, le prochain message vous sera vraisemblablement envoyé dans un nombre de jours encore inconnu à ce moment car dépendant des aléas de la route, de la chaleur, de l'accès à l'eau, etc.

Ceci dit ... à la prochaine.

Signé Léon, le transatlassien, pas encore trop fatigué ...!

Mes excuses pour les fautes et les accents erronés... c'est la faute - pas à Voltaire - mais à mon Smartphone qui par ailleurs me permet de communiquer par WhatsApp 

Nous vous offrons notre sourire

Je vous regarde d'un oeil !

Bien sûr que vous pouvez voir nos sourires et nos (beaux) yeux !

Nouveau voyage à vélo en vue en ce printemps 2024 :

du mercredi 8 mai au dimanche 9 juin 2024 dans le Haut-Atlas marocain

Après un hiver durant lesquels mes jambes se sont quelque peu endormies, me voilà "tout heureux" de me préparer à un nouvelle traversée en montagne : le Haut-Atlas au Maroc.

Le périple : au départ de Ouarzazate, une boucle en passant par la vallée des Roses, la vallée et les gorges du Dadès pour rejoindre la vallée heureuse et retour à Ouarzazate.

Aït Bougmez, la vallée heureuse … vallée secrète

A l’ombre du M’Goun, une haute montagne du Maroc, le seigneur des lieux, l’eau a créé un immense jardin où les nuances de vert des cultures en terrasses se mêlent à la terre rouge et au bleu éclatant du ciel. Au cœur du Haut-Atlas central, se nichent les Aït Bougmez, la “vallée heureuse” dont les Berbères sont les gardiens…

Enclave du Haut-Atlas isolée il y a peu encore, une piste goudronnée permet aujourd’hui de pénétrer dans la vallée s’étirant en un long ruban vert de 35 kilomètres irrigué par les seguias, ces canaux qui répandent l’eau de la rivière pour créer des terrasses en damier, véritable mosaïque aux couleurs éclatantes. Quelque 25 villages d’agriculteurs berbères ponctuent le paysage, réunis autour des greniers fortifiés ou des tighremts (anciennes maison fortes). Des villages de terre ocre étagés sur les versants de la montagne, dominant les champs de blé, d'orge et de maïs. Agriculture, élevage et artisanat rythment la vie des villageois. Dans cette vallée d’altitude, le temps s’écoule lentement.

Un autre temps… toutefois perturbé par l’invasion des smartphones et autres technologies de « notre temps »

Au rythme des saisons et des récoltes, la vie des Berbères s’écoule, immuable. A l’automne, avec leurs araires en bois, les hommes labourent les champs. En hiver, les femmes tissent des couvertures en laine, vont chercher l’eau au puits. Au printemps, les hommes creusent et entretiennent les précieux canaux d’irrigation. Qui l’été feront fleurir arbres fruitiers, champs d’orge et de blé : vient alors le temps des moissons pour toute la famille.

C’est la civilisation de l’essentiel, de l’indispensable, de l’économie. Ici, l’individualisme, le superflu, sont inconnus. Sobriété des maisons, humilité des hommes dans leurs gestes, leurs conversations toujours brèves et efficaces. On ne répète pas un message, on ne parle jamais pour parler. Hospitalité, sourires chez les enfants surpris dans leurs jeux, chez les femmes qui reviennent des champs ou du puits, chez les hommes qui préparent le thé pour leurs hôtes. La “vallée heureuse”, un nom qui raisonne comme une invitation au voyage.

Visages berbères

En langue berbère, ce sont les Imazighen, des “hommes libres” qui vivent en harmonie avec la nature. Perse, mède, cananéenne, indienne…, leur origine se perd dans les méandres de l’Histoire et la mémoire des mythes. Une structure de société millénaire : familles, villages, clans, tribus et confédérations. Une culture ancestrale : un attachement profond à la terre, l’importance de la communauté, le sens du sacré, l’hospitalité. Le peuple berbère perpétue un patrimoine indissociable de l’identité du Maroc.

A suivre au fil des billets que vous recevrez par courriel au fur et à mesure de l’avancement de ce nouveau voyage.

Léon Tillieux

Chers amies et amis "followers" de la Transcanadienne. Merci à celles et ceux qui ont répondu au message précédent.  Cette semaine écoulée, en 7 jours j'ai parcouru un peu plus de 450 km essentiellement en suivant la rivière Thompson Nord.

Voici quelques anecdotes, récits d'accueil et rencontres insolites

Le dernier jour avant d'atteindre Jasper, j'avais effectué une randonnée de plusieurs heures autour de cinq lacs dans lesquels se reflétaient les couleurs jaunes des feuillus en automnisation ainsi que le vert des conifères qui ne perdent pas leurs aiguilles. J'avais laissé mon vélo attaché au panneau d'orientation au parking. Quelle surprise en découvrant une banane et une pomme en plus des bagages du vélo !  Et une bouteille d'eau au porte bidons avec un petit mot en anglais traduit ainsi : « le meilleur bonjour d'amis néerlandais ». Ne venez plus me dire que les Bataves sont radins. Ceux dont j'ignore l'identité et qui m’ont ravitaillé, ne le sont pas !

Une banane reçue pour la faim et une pomme pour la soif 

« Bon voyage à vélo » … de la part d’amis Néerlandais 

Petite ajoute : des traces fraîches … au bord du cinquième lac, j’aurais pu rencontrer un ours !

Ce n’est pas une blague ! 

Voici à présent des anecdotes concernant les nuits où j'ai passé la nuit.  Il y a tout d'abord ce chalet derrière lequel j'ai monté la tente sous une pluie commençante.  Ce n'est que le lendemain que j’ai vu que le vieux bus à deux pas de là, datant des années 1960, n'était pas fermé à clef.  Ce n'est que le matin que j'ai poussé la porte.  Dommage, il aurait fait un refuge de plus à ajouter à une liste déjà longue d'endroits insolites ou j'ai déjà passé la nuit en bivouac ... dont une baignoire dans un immeuble en construction ... mais c'était en 1970 ... il y a longtemps !

Ce vieux bus aurait pu être un bel abri si j’avais poussé la porte non fermée ! 

Deux belles nuits passées chez des fermiers.

La première, après avoir demandé un p'tit carré de prairie dans une ferme qui pratiquait également des cours d'équitation, je reçu une réponse un peu inattendue : la propriétaire contactée par GSM par sa fille me demandait 30 dollars (25 euros) pour une nuit sans douche et éventuellement une toilette !  J'avais payé 24 dollars à Jasper pour du confort.  Je quittais donc cette famille en exprimant mon étonnement et même mon mécontentement.

Mais à la ferme voisine, je fus accueilli chaleureusement par Lorenzo, d'origine italienne, venu reprendre une ferme dans ce Canada au climat rude l'hiver et sec l'été ... avec cette année des km2 de perdus par les feux à ne plus finir.  La maison de la ferme est construite en bois et date de 1903 : 120 ans d'âge. Je demandai au fermier de pouvoir dormir dans le foin entre le tracteur et les balles de réserve pour l'hiver. Je n'étais pas loin de la réserve de granulés où les cochons et les ânes venaient se servir comme dans un « self-service ».  En plus un gentil chien (un border collie) venait me tenir compagnie pendant que je me cuisais des pâtes ... comme chaque soir.  La nuit fut très douce même sans la tente.

Une ferme accueillante … pour une nuit dans le foin 

Au petit matin, Lorenzo est venu me demander si j'avais besoin de quelque chose ... Je répondai par l'affirmative car je n'avais trouvé aucun pain dans les rares magasins attenant à des stations-services ... une tous les 65 km ! Quelle surprise : outre le pain, du fromage, du saucisson et du café !  « Molto grazie amico Lorenzo »!

Lorenzo m’offre le petit déjeuner … accompagné de son gentil Border Collie

Le lendemain, je retente l'expérience. Les deux fermiers sont très occupés à emballoter l'herbe fraîchement coupée ... la dernière avant l'hiver.  D'abord hésitant, l'un d'eux est venu vers moi et a dit oui ... vraisemblablement en voyant mon âge. C'est comme en Afrique, être âgé c'est un avantage !  Avis aux amateurs !

Ceci dit je vous termine ce message depuis un camping à Kamloops. Demain je reprends la route après un jour de repos. Ici, il n'y a que 2 tentes semblables à la mienne qui semblent minuscules à côté de ces motorhomes surdimensionnés avec « dining-room, sleeping-room et bath-room … et en plus parfois un abri pour le chien ! » et souvent une remorque avec une voiture ... au cas où le mastodonte n'entrerait pas quelque part ... notamment dans les villes à visiter !

Je joins une photo de la vallée de la Thompson avec d'un côté la terre dévastée par le feu et de l'autre la nature qui essaye de revivre.

Comme le disait le chanteur Joe Dassin de nos 20 ans, c'est maintenant l'été indien avec ses belles couleurs surtout celles des érables.

J'espère que ces nouvelles vous aurons plu. Un dernier message sera envoyé depuis Vancouver ... terme de cette Transcanadienne. Bises. Léon

Ajoute de photos … je continue puisque dans vos réponses, vous me dites que vous les apprécier !

Un gentil petit animal flaire le vélo de la Transcanadienne 

Mon invité s’intéresse au cadenas du vélo … mais quel est le code ? 

Une photo qui pose question : ce train canadien - composé de 200 wagons (excusez du peu) – chargés de charbon destiné au Japon.  Calculez le cout pour que ce minerais qui a fait longtemps la richesse et la pollution de notre pays, traverse terres et mers sur des milliers de km : et les accords de Paris dans tout ça ?

Photo prise en quittant Mount Robson

Calgary : prêt pour le départ d'un périple de près de 1.400 km : samedi 16-09-2023

Vous avez été quelques-uns à répondre à mon premier message, ... Merci. Voici le second message

Arrivée à Calgary via Vancouver

Après un long voyage avec Canadian Airlines de Zaventem à Calgary avec deux escales, Montréal et Vancouver, je suis bien arrivé à Calgary, capitale de l'Alberta où se trouve la plus grande partie des Rocky Mountains (Montagnes Rocheuses en français).

À l'aéroport de Vancouver, comme je cherchais un endroit pour passer la nuit entre deux avions, un employé de l'aéroport m'a dit que je pouvais passer la nuit en attendant mon avion. J'ai trouvé un banc et j'ai pu fermer l'œil de temps en temps quand il n'était pas ouvert pour regarder passer la dame qui nettoyait le sol. J'ai été surpris de voir un employé de l'aéroport porter son (beau) signe distinctif de Sikh (originaire de l'Inde). Il est vrai qu'en Angleterre, il y a des policiers portant un turban Sikh ... pas sûr que cela soit possible à Orly!  On a l'ouverture que l'on veut bien !  Du hublot de l'avion me portant à Calgary, je puis déjà admirer les montagnes qui m'attendent.

Alors que durant le premier vol nous avions eu un excellent poulet au sirop d'érable (et oui on est au Canada), dans l'avion de Calgary, nous avons droit à deux malheureux petits biscuits comme petit déjeuner. Les compagnies non  « low cost » doivent bien sûr concurrencer Ryanair mais c'est quand même un peu fort! Je me console en pensant aux voyageurs de Ryanair qui n'ont rien à se mettre sous la dent et qui ne peuvent même pas se consoler avec le sourire de l'hôtesse de l'air qui a d'autres choses à faire (billets de loterie à vendre et autres cosmétiques) et qui n'a même pas le temps d'aller aux toilettes. Et oui ... on a les propriétaires de compagnies  « low cost » que l'on mérite ... et s'ils deviennent milliardaires ... c'est à cause ou … grâce à nous !

Premier accueil à Calgary

Pour ma première nuit au Canada, je suis accueilli par Don (c’est son prénom) qui accueille des cyclistes Warmshowers pour une nuit depuis une trentaine d'années.  Je plante ma tente dans son jardin sur une belle pelouse. Je bénéficie d'une température agréable ... en sachant que cela va changer dans les prochains jours. Don se soucie de savoir si j'ai eu l'occasion de manger.  Il m'avait bien indiqué par courriel où m'acheter deux bonbonnes de gaz (interdites bien sûr dans les bagages en avion) pour cuisiner.  Il m'en donne une en plus à moitié pleine … elle tiendra près de deux semaines !  Avant de se coucher il m'annonce par message qu'il doit aller à l'hôpital le lundi matin.  Au réveil, il a laissé la porte ouverte : accès à la toilette ... la veille j'avais bénéficié d'une bonne douche chaude.  Merci bien Don et bon rétablissement !

  La tente dans le jardin de Don

De belles rencontres pour le second jour de la première étape

Le dimanche matin, je cherche la route 1A renseignée par Don, route alternative à la nouvelle autoroute N°1.  Je m'adresse à une jeune fille devant une église baptiste (Martin Luther King, le grand militant étatsunien pour les Droits Civiques et pour la Paix était pasteur de cette église). Elle va demander à un adulte qui vient me renseigner.

Produits bio et manque d’eau

Vers midi, je vois un marché de producteurs bio à droite de la route. J'en profite pour me sustenter un peu avec des produits locaux.

Un peu plus tard à court d'eau, je me dirige vers une ferme assez éloignée de la route, laissant mon vélo cadenassé au portillon fermé lui-même avec un cadenas. Un homme me reçoit gentiment et me remplit mes bouteilles.  Non loin de la ferme, un antique charriot âgé d’une centaine d’années, rappelle des épopées lointaines que j’évoquerais un peu plus loin.

Un chariot typique semblable à ceux du temps des pionniers

Une chouette rencontre en arrivant à une aire de camping

C'est au moment où je déchiffre les indications pour choisir un emplacement pour ma tente à côté des mobil-homes qu'arrive une cyclo-randonneuse cherchant aussi un endroit pour camper.  Sue (c'est son prénom ... raccourci de Sueli, ma seconde fille) effectue un tour de plusieurs jours profitant de ses congés (Sue « is a nurse » ... d'environ 35/40 ans ... je ne lui ai pas demandé … plus loin, elle manifestera son étonnement sur cette tranche d’âge que je lui ai attribuée, ne précisant toujours pas si c’est plus ou moins ?).  Nous décidons de planter nos tentes à un endroit. S'en suit un échange sur nos façons de voyager. Via mon site de voyage que mon ami Luc du Gracq de Namur met gentiment à jour (depuis 2009), Sue prend connaissance de mes voyages passés.  Les jours suivants, nous communiquons via WhatsApp: j'ai rarement vu quelqu'un s'intéresser de cette manière aux films que les frères de Ville ont montés à partir de mes images de voyages.

Sue de Edmonton en Alberta avec un vélo peu chargé mais à la selle piquant du nez !

Le lendemain, je repars avant Sue.  Elle me rattrape bien vite avec un VTT chargé de très peu de bagages (à côté des miens qui totalisent 30 kg aux balances des aéroports). Elle me demande de rectifier une selle piquant assez fort du nez ... ce qui doit être assez inconfortable !  En moins de deux, la selle est redressée.  Sue réenfourche son vélo, hyper contente, non sans nous fixer un rendez-vous sur la route (encore longue) de Jasper. Plus tard elle décide de faire d'abord une boucle vers le Sud … et au Camping de Jasper nous nous loupons de 24 heures !

Histoire d'ours et de trains

À propos des nuits passées en camping dans la nature - en anglais wildcamping - qui sonne mieux que "camping sauvage" qui n'a rien de sauvage et que je pratique depuis 2,3,4 - voir plus - décennies.  Tout a toujours bien été ... sauf qu'ici dans ce beau pays, il y a des ours, surtout intéressés par notre nourriture à nous humains, en préparation à une longue hibernation de 4 mois !

Si bien que pour passer les trois nuits suivantes, j'ai dressé  ma tente, à l'abri du regard entre l'autoroute et la ligne de chemin de fer ... en croyant et en espérant que les ours candidats à s'approcher de moi soient suffisamment effrayés par les bruits des voitures et des trains.  Plus loin un cyclo-randonneur me dira que la simple sonnette du vélo les dérange et les éloigne … ouf !

Des trains au Canada, vous les regardez passer aux passages à niveau pendant de très longues minutes. En effet ces trains, à l'image de ce très grand pays qu'est le Canada, sont équipés de 4 locomotives (deux devant pour tirer, une ou deux au milieu et une pour pousser les 200 wagons de marchandises) ... Je ne les ai compté qu'une fois !  Une autre fois, à Kamloops, j’étais sur un pont au moment où un train – interminable lui aussi – était composé de wagons chargés de minerais d’apparence noire.  Un cycliste rencontré à ce moment me confirma qu’il s’agit bien de charbon … dont une bonne partie est exporté aujourd’hui encore et depuis des années, au Japon … en manque de sources d’énergie … bien loin des objectifs tant importants de Kyoto, de Paris, etc.

Le train « Canadian Pacific » - traversée des Rocheuses aux cimes enneigées

Les nuits sont assez froides. Le matin la toile de la tente est givrée et mes  bouteilles d'eau gelées. Donc comme d'habitude pas de toilette ... mais comme je suis seul ... (no comments !)  Je termine ce message en espérant qu'il vous a plu et que vous avez appris quelque chose sur le Canada. Dans le prochain, je vous raconterai mes merveilleuses découvertes des lacs que j'ai visités aujourd'hui et qui portent des prénoms bien connus dans mon entourage : Louise et Agnès...

Léon au Canada au Lake Louise.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ajoute importante sur l’historique du Canada

(aussi valable pour les USA, l’Amérique « dite Latine », l’Australie, etc.)

Quand j’étais gamin, vers 1960, à Andoy dans le grenier de la maison, je me revois encore avec mon cousin Fernand, jouer à « Cow-boys / Indiens ou Indigènes ».  A l’image des séries télévisées de l’époque et des Western produits avec des millions de dollars aux USA, nous voulions chacun être du côté des plus forts … nous voulions être « les premiers » … et « l’indien, l’indigène » était toujours le vaincu !

Or dans nos cours d’histoire de l’école de l’époque de notre enfance et adolescence, on nous enseignait – erronément – que l’Amérique (dite par après « Latine ») avait été découverte par un certain Christophe Colomb et que le Canada (puisque c’est là où je veux en venir) avait été découvert en 1604 par Pierre de Monts et Samuel de Champlain, du côté français, Henri Hudson en 1610 (lequel a donné son nom à la baie) pour les Anglais !!!!  Erreur sur toute la ligne.  Récemment des chercheurs canadiens ont soutenu la thèse que cette partie du continent Nord-Américain a été occupé par des êtres humains depuis plus de 20.000 ans (à titre de comparaison, Abraham de la bible, cela fait tout au plus environ 4.000 ans) !  C’est dire que ces humains habitant des régions à l’instar des peuples Aztèques au Mexique, Quechuas, Incas en Equateur et au Pérou, Aymaras en Bolivie, etc.(voir sur le site de mes voyages le film réalisé sur la « Transandine 2009 ») … étaient bien « les premiers ».  C’est la raison pour laquelle les anthropologues – par respect de l’histoire telle qu’elle s’est vraiment passée et aussi par respect de ces personnes humaines – les appellent « Peuples Premiers » ou « First Nations » ou encore « Indigenous People » en anglais, quoique le terme « Indigène » peut être péjoratif.  Mais là c’est à chacun.e qu’il revient de rectifier son jugement s’il est erroné !

En observant la multiethnicité des humains croisés dans les régions du Canada que j’ai traversées, j’ai pu retrouver dans les visages de ces personnes, ce mélange d’origines « pré-conquistadores » auxquelles sont venus s’ajouter bien d’autres migrants venant d’Europe mais aussi de Chine, du Japon, etc. au 19^ème siècle et tout au long du vingtième.  A Vancouver, un quartier entier est appelé « Chinois » avec des restaurants par dizaines.  Car si les migrants des pays asiatiques se sont mariés uniquement avec des personnes de leur pays d’origine, il y a eu bien sur des mélanges – à l’instar du Brésil par exemple – entre les « Peuples Premiers » et les arrivants d’origine européenne.

Mais ce dont je voudrais attirer l’attention dans cette longue histoire (depuis le XVIème siècle) de relations entre les « Peuples Premiers » et les conquérants de la première heure (plutôt des premiers siècles de la conquête de l’Ouest comme aux USA), ce sont surtout les Peuples Premiers qui ont payé de leur(s) vie(s), de leur culture bafouée sans retenue, de la perte de leur identité.  Je pense ne pas me tromper en disant que, à l’instar de l’Amérique dite Latine, des génocides soit locaux soit plus conséquents comme en Amérique du Sud (où l’on parle de 5 millions d’êtres humains victimes des conquistadores – espagnols est-il nécessaire de le rappeler ( ?) au XVIème siècle) ont été perpétrés dans les régions petit à petit conquises par des chercheurs d’or et d’autres minéraux, de fourrures, de terres cultivables … ou d’intérêts immobiliers au XXème siècle … !

Histoire des camps d’internement au Canada entre 1914 et 1918 et 1940-1945

Visite d’un site mémoriel retraçant les souffrances d’êtres humains dans des conditions climatiques épouvantables.

Site mémoriel à côté de la route Banff-Laggan (ancien nom de Lake Louise)

Un épisode pas très glorieux de ce pays se voulant – comme beaucoup d’autres – défenseur de la liberté et des Droits Humains, épisode gardé secret jusqu’il y a peu.

Durant la première guerre mondiale, alors que le Canada – rejoint par les USA – était entré dans le conflit aux côtés de la France, de la Belgique, du Royaume Uni, il y avait sur son sol des personnes venues travailler dans les années précédant le conflit aux grands chantiers dont ceux des lignes de chemin de fer mais venant des pays « ennemis » : Allemagne, Autriche, Bulgarie, etc.  Craignant ces personnes – qui n’avaient nullement choisi leur camp – les autorités canadiennes décidèrent de les interner dans des camps de travail (routes, voies de chemin de fer), notamment dans cette région réputée très froide en hiver qu’est la région des Montagnes Rocheuses.  Un épisode pas très glorieux du Canada, que le même pays opéra de nouveau lors du conflit 1940-1945, à l’encontre des Japonais … des êtres humains qui étaient descendants – et qui n’avaient pas demandé l’être non plus – depuis 2 ou 3 générations, des migrants venus du pays du soleil levant.

-----------------------------------------------

D’autres photos prises entre Calgary et Lake Louise

Le bus scolaire recopié par Fischer Price lorsque nos enfants étaient enfants.

Premier lever du soleil en cette terre de conifères

Reflets dans le bleu de la rivière Bow

A l’entrée du Canyon de Johnston

Chute d’eau dans le Canyon Johnston

Le feu est passé par là … mais la nature veut revivre

En vue : les Rocheuses

piège pour animaux à 4 pattes : passage interdit également aux humains … sauf s’ils veulent « trépasser » !

Premières couleurs d’automne dans les Montagnes Rocheuses

" On n'abandonne jamais un travail qu'on a commencé "

Eugène Christophe, 1913, Sainte-Marie de Campan

Du temps du coureur Eugène Christophe, il y avait sans doute déjà des drogues mais pour ce courageux, il n'y en a qu'une !

Chers amies et amis de la Transpyrénéenne,

Pour celles et ceux qui ne savent pas ce que FLT signifie, c'est simple : c'est Faulx-les-Tombes où je réside (quand je suis en Belgique).  Tout a une fin et cette Pyrénéenne qui se termine, se termine bien en fait.  Pas d'accident, pas de problème de santé (mon coeur va - encore - très bien) et pas de problèmes techniques (crevaison, roue voilée, etc.)

Rencontres et souvenirs divers

Un Argentin craignant l'orage

Pour ces rencontres, l'avantage de parler plusieurs langues me permet de communiquer avec la plupart des cyclo-randonneurs.  C'est ainsi que, alors que j'étais dans la descente du col d'Aspin, je croise un cyclo-randonneur, hispanophone résidant en Espagne mais Argentin d'origine me demande s'il pourra atteindre le sommet du col avant l'orage ? Moi, j'ai eu la chance de rencontrer le fermier et sa "bétaillère" (cfr. message précédent)... j'espère pour lui qu'il a pu se mettre à l'abri des bourrasques de vent et des trombes d'eau qui sont mainte fois les caractéristiques des orages en (haute) montagne.

Le souvenir d'Eugène Christophe

En arrivant à Sainte-Marie-de-Campan, le souvenir d'Eugène Christophe est bien visible sur un monument commémoratif dans ce petit village.  Rappelons-nous qu'en 1913, l'infortuné coureur cassa sa fourche à 10 km de ce village où il y avait un forgeron, nommé Joseph Bayle pour être précis.  Selon les règlements très stricts de l'époque, le coureur pouvait réparer mais sans aide aucune du forgeron.  Il réussit à repartir mais perdit le Tour de France vu le retard accumulé, alors qu'il était passé en tête du col du Tourmalet lors de la très longue étape Bayonne-Luchon, longue - excusez du peu - de 326 km !  Toutefois, il a laissé dans ses mémoires une maxime qui peut encore 100 ans après, nous aider à toujours choisir d'affronter l'adversité envers et contre tout : "On n'abandonne jamais un travail qu'on a commencé".  Il est vrai que maintenant les règlements de ce fameux Tour de France ont bien changé.  Si un coureur a la moindre petite poussière qui "ennuie" son dérailleur, dans les 10 secondes qui suivent, un mécano lui glisse un nouveau vélo sous le postérieur... avec en plus une belle "poussette" - permise tiens, tiens - au même endroit !  De plus avec la technologie moderne et les oreillettes, les coureurs sont avertis des moindres faits et gestes des concurrents.  Et comme ils sont payés parfois par des marques qui sentent même le pétrole (Émirats Arabes), ce ne sont plus les concurrents qui décident du déroulement de la course mais les intérêts (business is always business !) de ces sponsors dont les représentants - qui ne sont peut-être jamais monté sur un vélo et par conséquent n'ont jamais "suquelé" dans la montée d'un col - sont sans aucun doute bien assis dans leurs fauteuils en train de suivre l'évènement à la télé...!  Un siècle auparavant, c'était un brave forgeron qui encourageait le coureur - seulement en le regardant - lequel n'avait peut-être jamais manipulé une pince de forge (il était toutefois serrurier) !

Petite ajoute sur la stupidité - passée et actuelle - de certains règlements

Dans l'histoire du coureur malchanceux, celui-ci écopa malgré tout d'une pénalité de 10 minutes alors qu'il avait réparé sa fourche sans l'aide du forgeron mais les juges de l'époque avaient bien noté que le fils du forgeron avait actionné le soufflet de la forge.  Cela me donne l'occasion de rapprocher ce fait, d'histoires (vraies) qui datent du "dernier" confinement... qui comme chacun sait ne date pas de Mathusalem.  En avril 2020, alors que les citoyens français ne pouvaient se déplacer à pied chaque jour de plus d'un kilomètre autour de leur domicile (sauf pour ceux qui avaient l'autorisation écrite pour aller travailler), il nous a été rapporté que certaines personnes ont dû payer une amende salée pour avoir parcouru 200 mètres (pas kilomètres) de trop.  De même notre coureur belge Philippe Gilbert écopa lui aussi d'une amende parce que - à l'entrainement, à Monaco (tiens oui, c'est la France !) - il avait parcouru 40 km (quarante vous lisez bien... pas 400 !) ... soit 3 fois de trop selon le - stupide faut-il le dire - règlement... ! Incroyable dans un pays appelé France... Jean Ferrat aurait bien fustigé cela dans sa célèbre chanson "Ma France" censurée sur les ondes en 1968 !

Un soirée partagée dans un camping avec deux Bruxellois sympas

Vendredi 10 juin, je me "paie" quand même un camping pour communiquer facilement avec mon petit cousin Pierre, le fils de l'infortuné Hubert, qui vient à ma rencontre pour l'ascension du dernier col de la Transpyrénéenne.  Il est presque nuit lorsque les deux campeurs m'invitent à prendre un verre auprès de leur motor-home.  Nous échangeons nos souvenirs et rencontres le long des routes de nos voyages.  Il en est qui comme moi voyagent avec presque leur maison sur leur monture... il en est qui n'ont que très peu de bagages, parfois à peine un sac de couchage sans tente.  Comme cette jeune allemande parcourant à pied le très bel intinéraire allant de Biarritz à Toulouse, appelé "la vélo-route de la Garonne"; cette jeune randonneuse avait sur elle un sac de la grosseur d'un sac d'écolier.  Je l'ai vu sortir d'un cimetière... où - comme moi - elle allait remplir sa gourde.  Elle a sans doute dû traverser plusieurs villages avant de trouver une boulangerie ouverte !

Le dernier col : le col de Port

Samedi 11 juin, 9h55, comme ils l'avaient prévu, Pierre et ses deux fils, Nicolas et Mattéo, arrivent à vélo au camping "le Puech" de Massat en Ariège.  Pour alléger ma monture, une partie des bagages est répartie entre les trois cyclos.  Vient la montée du dernier col de la Transpyrénéenne qui ne nous fera pas trop transpirer car le pourcentage n'est que de 5 à 6% et car la route est souvent ombragée.  Photo-souvenir au sommet du col; puis les deux jeunes Nicolas et Matéo s'en vont dans la descente rapide (c'est ce qu'ils préfèrent) ... le papa leur ayant recommandé de lancer la cuisson des saucisses pour le repas de midi.   Précisons que pour l'apéro, Nicolas avait déniché au bord de la route une grande bouteille (pleine) de bière belge des Ardennes... !  Saurat est en vue ; ce petit village ariégeois m'accueille pour quatre nuits récupératrices !

Avec Nicolas, Pierrot et Mattéo arrivés au col de Port 1.249 mètres - samedi 11 juin 2022

Le marché du village à Saurat

Dimanche 12 juin au matin, c'est le marché comme chaque dimanche.  J'accompagne Pierrot qui vend son miel, fruit de son travail (il a des centaines de ruches qu'il change de place selon les saisons : miel des fleurs de printemps, des fleurs de montagne d'été, des rhododendrons, du tilleul, de la bruyère, etc.)  Pierrot connaît pas mal de monde dans le village et écoule aisément son miel.  Celui de 2020 est déjà considéré comme "périmé" et donc invendable par les très spécialistes français de l'équivalent de l'AFSCA belge (Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire).  Mais quelle stupidité, le miel se bonifie comme le Porto.  Pierrot me dit que le miel trouvé en Egypte datant du temps des pyramides est un des meilleurs que l'on puisse trouver ! Décidément "Ma France !!"... surenchérirait Jean Ferrat !

Sur la place du village, un jeu de piste parents-enfants est organisé sur le thème de l'alimentation, qui consiste à retrouver les différents ingrédients du chaudron magique caché dans les platanes.

Pierrot me présente le maire du village.  Je lui dis que Saurat est le village natal d'une de nos tantes : Alice Feraille-Jauze, d'origine française, qui habita longtemps à Haltinne et qui a vécu jusqu'au début de sa centième année en 2017.

Les diverses tâches d'un producteur de miel

Lundi 13 juin 2022, j'accompagne Pierrot dans ses diverses tâches ; un producteur de miel de mars à novembre a des journées bien remplies.  Aujourd'hui, avec sa compagne, il extrait d'abord le miel récolté ce printemps ; ensuite, il lance l'appareil qui remplit les pots avec un dosage au gramme près.  Hier soir, il y a eu un orage mais comme le temps est redevenu beau, nous partons dans la montagne, mettre les "hausses" aux ruches pour que les abeilles puissent les remplir du fruit de leur travail.  Car par ces temps d'été précoce, cela bourdonne à qui mieux mieux !  Dans les montagnes proches d'Andorre et de l'Espagne, les abeilles buttinent les fleurs de Rhododendron... et le miel est très apprécié par les acheteurs.  Nous partons avec un camion chargé de 140 hausses que Pierrot ajoutera à la plupart des 144 ruches disposées dans 3 zones haut perchées de la montagne.

Pique-nique en montagne

Lundi 13 juin 19h, la famille Leman m'invite à gravir un montagne toute proche en haut de laquelle subsistent les ruines du château de Calamès.  Il y a deux ans, un industriel voulait raser la moitié de cette montagne pour en faire des matériaux pour les routes et la construction.  Un comité local se constitua et empêcha le projet de se réaliser; ils gagnèrent surtout que cette montagne est en zone "Natura 2000"... l'engagement citoyen peut mettre "halte là" à des appétits de businessmen si peu respectueux de la "Terre" !

Au sommet, nous arrivons avant le coucher du soleil.  Nous pique-niquons non loin des ruines du château qui appartenait au 13ème siècle au Comté de Foix et qui fut délaissé dès le 14ème siècle suite à un conflit avec les Royaume de France et d'Aragon.  Comment a-t-on pu amener tant de pierres pour construire cet édifice de défense ?  Réponse de Pierre : "ils avaient des esclaves à l'époque !" Quand nous redescendons, il fait déjà nuit.  Demain, l'école et le travail attendent mes hôtes.

Du haut de la montagne, vue plongeante sur la vallée du Saurat et dans le fond sur Tarascon-sur-Ariège

La grotte de Bédeilhac

Pour visiter cette grotte située à 3 km de Saurat, il est recommandé de se vêtir d'un polar vu que la température est de 12 degrés dans cette grotte.  Les contemporains de l'homme de Cro-Magnon, alors qu'ils étaient nomades ont laissé des traces : des peintures d'animaux (bison, cheval) et même l'empreinte de leur main.

Le retour via Toulouse, Paris, Maubeuge et le RAVeL longeant la Sambre

Pour aller chercher le train de retour, il me reste deux jours à pédaler sur un terrain moins pentu dont une partie le long du canal du midi.

Quelques belles images de la Transpyrénéenne

Un rapace dans un ciel bleu

Rencontre en début d'escalade dans la montagne proche de l'Espagne : l'Isart, emblème des Pyrénées

Futur grimpeur du Tourmalet ?    Un "vrai béret basque"... selon le porteur !

Paysage montagnard

Coucher de soleil non pas andin mais pyrénéen

Chers amies et amis de la Transpyrénéenne, un grand merci à celles et ceux qui m'ont envoyé un message d'encouragement.

Me voilà donc arrivé dans les Pyrénées après 1.580 kms et 23 jours de roulage !

Raid Transpyrénées du 1er mai au 19 juin 2022 en hommage à Hubert Leman

         "un cyclo au grand coeur" 1947 - 2022