Odyssées vers le Sud

Merci à celles et ceux d'entre vous qui ont répondu à mon message précédent et qui m'ont encouragé de la sorte à l'approche de la partie la plus pentue de la Transpyrénéenne.

Six cols Pyrénéens en six jours !

Mardi 31 mai 2022. Rencontre imprévue à Ferrières

Avant d'entamer l'ascension du Soulor, je passe une nuit tranquille dans ma tente montée sur la place du village où la Municipalité a installé des toilettes à l'attention des touristes. Un villageois m'informe qu'il y a 50 ans il y avait une dizaine de bistrots et trois magasins dans ce village où l'on a extrait un minerai de fer de qualité durant des décennies. Aujourd'hui c'est le désert (cfr. message précèdent).

Le matin, alors que je suis en train de m'habiller, j'entends quelqu'un m'appeler par mon prénom. C'est Jean-Claude, un cyclo-randonneur avec qui j'avais pris le bateau pour traverser la Gironde avant d'arriver à Bordeaux. Il habite ce village et ce matin, il monte le Soulor... il arrivera au sommet bien avant moi car il n'a pas de bagages !

La montée de ce col se passe bien. A ma grande surprise, je monte l'entièreté du col en restant sur le vélo. Bien sûr de temps en temps, je m'arrête pour souffler un peu, boire et manger quelques noix de cajou. Au sommet, après un temps de "pédale" d'un peu plus de trois heures, à une moyenne de 4,34 km/h., j'échange avec 4 motards venant de Belgique. Je leur fais part qu'Hubert d'une certaine façon, m'accompagne durant ce raid.

Le Tourmalet sans pousser le vélo

A Luz-st-Sauveur, il me reste 19 km à escalader un des cols les plus difficiles du Tour de France (au programme depuis 1910). Je choisi de couper la poire en deux : 13 km pour une après-midi (jeudi 2 juin) et les 6 derniers km les plus durs pour le jour suivant. À 16h, je repère un endroit plat pour dresser la tente. Un peu en surplomb de la route, je vois de temps en temps, une voiture qui s'arrête : madame en sort, prend vite deux photos du paysage (qui faut-il le dire est exceptionnel à admirer...). 19 secondes se sont écoulées ; madame est rentrée dans la voiture et celle-ci redémarre... déjà ! Pour les seflies, cela met un peu plus de temps. Petite remarque : en ce qui concerne les selfies, à Lourdes, je n'ai jamais vu autant de gens prendre des selfies ("autoportraits" en français). J'ai l'impression qu'au total cela doit dépasser le nombre de chapelets récités par l'ensemble des pèlerins...! Mais revenons à nos moutons, en fait il s'agit plutôt de vaches... !

Une nuit au calme dans la montagne

A partir de 18h, la montagne retrouve totalement son calme : les touristes ont regagné leur hôtel ; les voitures et les motos se sont tues. L'on n'entend plus dans ce bel environnement que les murmures des cascades et les cloches des vaches. Mais quel bonheur. Celles-ci viennent manger l'herbe tendre à quelques mètres de la tente... après tout, elles sont chez elles ! La nuit, alors que la journée a été bien ensoleillée, un orage éclate. Dans la montagne, les bruits du tonnerre sont amplifiés mais heureusement cela ne dure pas des heures! Au petit matin, les rayons du soleil viennent déjà "caresser" les montagnes les plus hautes.

Arrivée au sommet du Tourmalet

Le jeudi 2 juin, levé très tôt, je monte les derniers 6 km, encouragés par les cyclos qui chevauchent leur vélo bien plus léger. Je croise un jeune qui s'arrête et qui me raconte son voyage en tandem : Maxime et Lise de Nantes (blog : TAND-E-MOTIONS) ont traversé la Chine et connaissent un couple de la Rochelle qui eux ont réussi la liaison Péking/ France et que j'avais rencontré en Ouzbékistan en 2013. Le monde des cyclos-voyageurs (tandem ou pas) est bien petit malgré l'importance des distances parcourues. La dernière partie du col (300 mètres) est à 15% mais je parviens à rester sur ma monture. Pour franchir la ligne du sommet, un couple du Valais suisse m’applaudit ! Et j'en suis fier... si vous aviez été là, je parie que vous auriez fait de même !

Une nuit d'orage un peu particulière dans l'Aspin.

Le jeudi 2 juin, alors que je me retrouve en peu de temps au bas du col du Tourmalet (la descente va toujours plus vite que la montée... parfois à plus de 50 km/h poussé par les 30 kg de bagages + 18 pour le vélo + 68 pour le pilote... qui en a perdu quelques-uns faut-il le dire), Je remonte facilement la vallée qui me conduit au pied du col d'Aspin. Comme pour le Tourmalet, je reste sur ma monture et dans le soleil, franchi la ligne du sommet. En descendant le col d'Aspin, un violent orage s'annonce. Je m'adresse à un fermier qui quitte son hangar. Il me propose de passer la nuit dans une bétaillère toute neuve. Je tiens à préciser que cette bétaillère était dans un état impeccable. Le comble, c'est que le constructeur a mis une notice : "seulement pour transport d'animaux vivants" ... ouf, je respire... ! L'orage ne tarde pas à s'abattre. Le matin soleil de nouveau ! Je suis certainement le seul bipède à avoir séjourné dans ce moyen de transport... l'important c'est que j'ai dormi au sec !

Une bénédiction pétaradante à Bagnères-de-Luchon

Samedi 4 juin, je continue sur ma lancée et me voilà dans le col du Peyresourde. Le soleil est toujours bien là ; heureusement, je bénéficie de certains passages à l'ombre. Après une très belle descente de 16 km, j'arrive à Bagnères-de-Luchon. Le lendemain, jour de Pentecôte à Luchon, station thermale depuis les Romains, l'Esprit-Saint ne sait plus où donner de la tête ! Après la grand-messe, une foule nombreuse fait une double file d'honneur attendant que le curé bénisse les motards (et leur moto) devant l'église. Les parents ont emmené leurs enfants. Certains applaudissent puisque papa et maman applaudissent même s'ils ne conduisent pas ce genre d'engin... un peu dangereux quand même. Certains enfants, effrayés par le bruit des moteurs de ces machines se réfugient dans les jupes de maman. Quand il n'y a plus rien à bénir, chacun rentre chez toi. Vous direz chez nous, l'on bénit bien les chevaux, les ânes, sans oublier chiens et chats (cfr. la Saint-Hubert au début novembre). L'avantage ici avec les motos, en principe c'est qu'il n'y a rien à ramasser après leur passage (pour les animaux, c'est très différent surtout olfaltiquement parlant)... sauf que, avec les motos pour l'environnement et surtout pour la santé des oreilles - aurait dit Julos - ce n'est pas idéal. Précisons encore que la nuit passée dans un camping, j'ai eu l'occasion d'échanger avec un jeune allemand, venant à vélo de Lisbonne. Il avait planté sa petite tente à l'endroit proposé par la responsable du camping mais se retrouva avec des motards venus spécialement dans la ville thermale à l'occasion de la rencontre annuelle des motards. Quant à moi, j'avais pris la précaution de m'éloigner le plus possible en trouvant un endroit calme au fond du jardin... La nuit fut calme pour moi ... et bien réparatrice !

Une incursion en Espagne avant un col digne des Andes

Ce lundi de Pentecôte, après avoir franchi la veille le col du Portillon par une petite incursion en Espagne de 20 km, je choisi de passer par le col d'Altigascou au lieu du col de Menté. La route est étroite et inconnue du Tour de France. Un groupe de cyclistes me dépasse... ce qui n'a aucun mérite bien sûr. Le profil de la route s'accentue puis le goudron disparaît pour faire place à des cailloux ; je me retrouve dans les Andes. Avec bonheur car je ne croiserai que trois voitures et trois motos. Les deux derniers viennent d'Allemagne et me demandent si je n'ai aucun problème avec "my bike"... il y a tout de même des motards sympas ! En effet, au moindre ennui mécanique, dans un tel environnement, vous risquez de vous retrouver seul et démuni ! Le soir près d'un village appelé Couledoux (NDLR que certains de mes amis des Ardennes connaissent bien), je campe près d'une rivière (j'apprendrai le lendemain qu'il s'agit du Ger). La nuit je serai bercé par les symphonies des cascades... fini les motos !

Précision : je n'ai pas rencontré d'ours !

Bilan des cols Pyrénéens:

• mercredi 1er juin : col du Soulor (12 km - 3h de montée)
• jeudi 2 et vendredi 3 juin : col du Tourmalet (19 km - 4h15 de montée)
• vendredi 3 juin : col d'Aspin (12 km - 2h30 de montée)
• samedi 4 juin : col de Peyresourde (10 km - 2h30 de montée)
• dimanche 5 juin : col du Portillon (Espagne 9,5 km - 2h15 de montée)
• lundi 6 juin : col d'Artigascou (10 km - 3h40 de montée dont un tiers en poussant le vélo)

Fin de la Transpyrénéenne

Après les cols, il me reste à rejoindre en Ariège, Pierre et Simon, les deux fils de mon cousin Hubert avec qui je passerai quelques jours. Pierre et son fils Matéo m'ont promis de venir à ma rencontre entre St-Giron et Saurat où Pierre produit du miel. Puis ce sera le retour en train depuis Toulouse. L'arrivée à Namur via le RAVeL le long de la Sambre est prévu le dimanche 19 juin en fin de journée.

Léon à Saint-Gaudens

Ajoute : photos des étapes précédentes

Reflets spéciaux à Bordeaux Année de canicule

Dans les marais poitevins près de Nior

Camping (sauvage... pas tant que ça !) au bord de la Loire

Quel bonheur et quelle quiétude de pouvoir s'endormir dans un coin de paradis le long de la Loire

Dans de nombreux villages en France, l'éclairage public est suspendu durant certaines heures de la nuit... une décision prise avec un "peu de courage politique" et de "bon sens"... à quand en Belgique une telle décision intelligente pour l'avenir de la planète ??

Chers amies et amis, voici les premières nouvelles de la Transpyrénéenne 2022

Sur les photos de ce billet, vous découvrirez le volume des bagages (30 kg + les 20 kg du vélo + les 75 kg du pilote... et oui, il a grossi, faute de randonnées... à cause de la COVID !) qui m'accompagnent vers le Sud. 

Chers amies et amis,

Il y a deux ans, je revenais de mon périple en Amérique du Sud, juste avant la pandémie de la COVID19.  Il y aura bientôt un an, en juillet 2021, je terminais une boucle à vélo en Allemagne au moment où les intempéries du 14 juillet entrainaient de nombreux morts et des dégâts importants en Belgique et en Allemagne.

Dans une semaine, je réenfourche mon vélo "Da Silva" qui m'a transporté à travers les Andes (2009, 2013, 2018, 2019, 2020) et une partie de l'Afrique (2015 et 2016).  C'est année, ce sera un périple plus modeste, profitant de la "réouverture des frontières" sur le plan sanitaire.  Parti de Namur le dimanche 1er mai prochain, je rejoindrai Chartres le dimanche 8 mai où je participerai pour la 43ème fois au pélé du Monde du Travail. Ensuite je prendrai la direction des Pyrénées en suivant la route "EuroVélo n°3" appelée également "Véloroute des pèlerins".  En annexe, une photo reprenant le parcours français de cette route partant de Scandinavie vers Saint-Jacques de Compostelle.  Je m'en écarterai pour saluer ma cousine dans les Yvelines (voir ci-dessous).  Je retrouverai l'Euro-Vélo 3 à Orléans.

Lac de Cuicocha en Equateur, cratère volcanique

Fin de la traversée de la Colombie

En quittant Alvaro qui m’a hébergé durant 3 nuits, j’ai ressenti combien l’accueil est une qualité des Colombiens, du moins chez ceux chez qui j’ai été hébergé. Quand je suis arrivé à Ipiales, la dernière ville au sud de la Colombie, j’avais deux adresses de « Warmshowers ». Pour la première, j’étais arrivé à la bonne rue ; un garde privé du quartier, prénommé Lasso a téléphoné à David ; comme celui-ci ne répondait pas, il a essayé au deuxième et cela a marché.

Ozkar, a bien voulu que je passe la nuit chez lui. Il s’agit d’une ancienne station d’essence et les cyclistes peuvent passer la nuit dans un local un peu fourre-tout. Pas d’électricité mais la fille d’Ozkar m’a donné une bougie. Pas de cuisine mais Ozkar m’a chauffé de l’eau pour une bonne soupe « Royco ». Cela faisait longtemps que je n’avais plus eu l’occasion de m’en préparer une !

En quittant Alvaro, avec qui nous avons eu de beaux échanges sur la Colombie

Visite du sanctuaire Notre-Dame de « Las Lajas »

En chemin, j’ai recroisé le cyclo-pèlerin qui venait du nord de la Colombie et qui n’avait pas beaucoup de bagages ; il était tout heureux de revenir de l’endroit où il était allé prier. Je m’y suis rendu également et j’ai découvert une basilique d’une construction impressionnante, dans une vallée étroite et dominant tout le paysage. Vous en jugerez vous-mêmes en voyant la photo.

Quant aux nombres d’ex-votos apposés aux murs et aux rochers attenants, l’on peut en conclure que des centaines de personnes ont été satisfait.e.s car exaucé.e.s de leurs demandes. Dans l’église, je vois des sacs à dos « européens » et j’entends parler français. Ce sont trois jeunes dont un belge d’Anvers voyageant en « backpakers ». Ils viennent de l’Equateur ; comme j’y serai le lendemain, nous échangeons des pesos contre des dollars étatsuniens… puisque l’Equateur a adopté cette devise comme monnaie nationale.

Il est près de 17h ; les jeunes comptent prendre un bus pour Pasto : 85 kms. Ils pensent qu’il leur faudra 2h de route ; que nenni, après renseignements chez les locaux, il faut prévoir 4h, car il y a des travaux. J’ai eu moi-même pas mal de difficultés pour traverser ces tronçons à vélo après avoir mangé pas mal de poussière et respiré à de nombreuses reprises les gaz d’échappement. Mais comme vous me lisez, je suis toujours vivant !

Je ressens cependant déjà les difficultés dues à l’altitude. Ce sera encore plus dur en Equateur : Quito se perche à 3.000 mètres !

Le sanctuaire de « Las Lajas » est une église néogothique construite en 1916 dans une gorge où une fillette muette aurait par miracle retrouvé la parole.

Entrée en Equateur : un ordinateur qui se souvient trop bien de mon passage en 2009

En mai 2009, j’arrivais à Quito (dans la nuit du 1er au 2 mai exactement) pour le départ de la Transandina en direction de Salta en Argentine en traversant l’Equateur, le Pérou et la Bolivie. Ce samedi 22 février 2020, tout confiant j’arrive à la frontière entre la Colombie et l’Equateur après une dernière nuit en Colombie chez Ozkar.

Pour sortir de Colombie, pas de problème. Pour entrer en Equateur, je pensais que cela aller comme sur des roulettes. Et bien non l’ordinateur du douanier lui dit que je suis bien entré en mai 2009 en Equateur mais que je n’en suis jamais sorti… !

En fait, dans le sud de l’Equateur, j’avais choisi une petite route qui passait par Zuma et un dimanche après-midi, je suis entré au Pérou via un poste de douane dans un petit village. Allez voir la vidéo du film de 2009 et vous verrez qu’un douanier lève une barrière douanière « jaune et noir » constituée d’une branche d’arbre plus ou moins tordue, pour me laisser passer ; c’était le dimanche 14 juin 2009, jour de la fête des pères.

Le problème c’est qu’il n’y avait pas d’ordinateur pour enregistrer ma sortie et ce samedi, je n’ai pas avec moi en 2020, le passeport (périmé depuis) que j’avais en 2009 et que me réclame le douanier. Dès lors, celui-ci m’envoie chez un autre douanier qui me dit que « cela va durer car il y a un grave problème ». Je me voyais déjà retourner en Colombie et aller chercher mon avion de retour à Quito, je ne sais comment ?

Une demi-heure s’écoula et une dame, une cheffe vraisemblablement mais néanmoins en tant que « médiatrice », vient annoncer que je peux entrer en Equateur et aller chercher mon avion à Quito le 10 mars prochain, mais sans me donner de cachet d’entrée sur mon passeport « puisque officiellement, je n’en suis jamais sorti depuis 2009. » dit-elle !

Pourtant, il me semble que j’ai vu pas mal d’autres pays entretemps (vous pouvez confirmer !) Inextricable avec en plus – dit la cheffe – si je reviens en Equateur durant les deux prochaines années, je devrai(s) payer une amende de 800 dollars. Ouf d’abord que je ne paie pas d’amende le 10 mars 2020… pour une erreur ou un manque dont je ne suis nullement responsable ! C’est comme cela avec la Justice, c’est souvent la « victime » qui paie. Ne venez plus me dire qu’un ordinateur n’a pas assez de mémoire ; ici c’est pire qu’un éléphant !

Visite d’Ibarra en bus à l’occasion du carnaval

J’ai souvent rêvé de vivre un carnaval sud-américain ; cette année, l’opportunité se présente : Ibarra célèbre le carnaval le lundi 24 février. Une occasion de visiter la ville la veille et de filmer un des événements annuels majeurs pour une population qui n’a pas souvent l’occasion de se réjouir.

Le lundi de carnaval, je me suis rendu en bus dans un village qui s’appelle Chota. Les gens, surtout les enfants et les jeunes s’amusent à s’asperger d’eau et de mousse. A Binche, ce sont des oranges, à Andenne, des oursons ; ici, on risque de rentrer plus mouillé qu’à l’arrivée ! Pas très génial en fait.

Par contre ce fut l’occasion de retrouver Alexandra d’Erpent que j’avais rencontrée - à vélo elle aussi – à plusieurs reprises sur la « carretera austral » au Chili en mars 2019. A Ibarra, nous avons échangé les souvenirs de nos voyages 2020 actuels en Colombie et en Equateur. Et même de la mousse au chocolat délicieuse comme en Belgique !

Quelques jours après ce bon moment, le jeudi 27 février, alors que je peinais dans une longue montée pour sortir de la ville d’Ibarra, j’entends quelqu’un qui crie « Léon, Léon » depuis une voiture … c’était Alexandra qui avait délaissé le vélo pour quelques jours et qui se rendait à Quito en voiture avec une amie.

Retrouvailles avec Alexandra d'Erpent (Carretera austral 2019 au Chili)

Une route impossible pour monter à 3.800 mètres d’altitude.

Ce mardi « gras », j’ai eu la bonne idée de prendre une petite route alternative entre Tulcan et El Angel. Etant donné que les gens à qui je demandais le chemin m’envoyaient par la Panaméricaine, j’ai fait un détour de 14 km et une montée inutile de 7 km ! Après avoir retrouvé le bon chemin, j’ai appris que j’étais devancé par un couple de cyclistes néerlandais.

Traversant le « paramo » aux splendides paysages (typiques de certaines régions du Venezuela et de la Colombie mais aussi d’Equateur) où l’on peut compter d’innombrables frailejones (dont le nom latin est « Espeletia pycnophyllia » et qui jouent un rôle essentiel en retenant l’eau dans une zone dépassant les 3.000 mètres où les arbres ne poussent plus), j’ai mis près de 9 heures pour arriver dans la nuit au sommet : 3.800 mètres, je ne m’attendais pas à un tel dénivelé si bien que le mal des montagnes m’a gagné en fin de parcours !

Alexandra était passée par là avec Valentine (Chili « carretera austral » 2019 également) et un ami ; elle m’avait dit que je pouvais passer la nuit dans un chalet où se retrouvent les gardes du parc naturel de « El Angel ». Les Néerlandais y étaient arrivés dans l’après-midi ; avec leur jeunesse et des pneus d’une section double des miens, ils avaient bouclé le trajet en moins de 4 heures !

Une bonne partie du trajet, j’ai poussé le vélo. J’ai eu cependant de la chance, j’ai évité l’orage qui avait arrosé mes amis. La route empierrée et très « cabossée » était détrempée et ce fut une longue journée très difficile.

Le lendemain et les jours qui suivent, une descente vers Ibarra d’un dénivelé de 2000 mètres : je dois resserrer mon (unique) frein arrière !

Le Paramo et ses milliers de "frailejones"

Un frailejone fleuri

Ce mercredi, je suis bien descendu, d’abord par une route dingue et pire que les tronçons pavés de Paris-Roubaix (vous en jugerez en voyant les photos) et ensuite une belle route asphaltée : 36 km de descente. Néanmoins, les routes en Equateur ne sont pas aussi belles qu’en Colombie, c’est un peu comme en Belgique : l’on doit parfois slalomer entre les trous !

Des pavés pires que sur le Paris-Roubaix

Question : comment se fait-il que tant de jeunes voyagent à vélo pour découvrir le monde et ce pendant de longues périodes ? Les Néerlandais de « El Angel » voyageaient depuis deux ans. Ils avaient travaillé auparavant et économisé pour un long voyage. En fait, maintenant et pas dans 40 ou 50 ans !

Qui sait, avec des gouvernements du style Michel et Bacquelaine (ou Macron), les enfants d’aujourd’hui ou qui vont naître dans les décennies qui viennent, devront peut-être travailler jusqu’à 69 ans puis 71, 73 (en fait pour faire comme dans les pays voisins), 77 ans pour avoir une pension? 77 c’est un peu exagéré… il ne serait même plus permis de lire les aventures de Tintin, une fois en retraite !

Revenons aux jeunes qui voyagent et qui se disent : autant faire une pause quand on n’a pas encore 30 ans et que l’on peut encore pédaler ! Evidemment, il faut avoir une profession qui permette de retrouver facilement du travail au retour. Mais avec une ouverture d’esprit et d’ouverture sur le monde à l’issue d’une telle expérience de vie, qui peut avoir son poids dans un curriculum vitae !

Otavalo, ville indigène, marchés, artisanat, lacs et volcan.

Perchée à 2.530 mètres au dessus du niveau de la mer, Otavalo, ville coloniale porte le nom d’un des peuples indigènes de l’Equateur. L’artisanat occupe une place importante dans l’économie de la région. La ville est surtout connue pour son marché du samedi.

Dans les environs, la lagune de Cuicocha qui se trouve au pied d’un volcan éteint, le Cotocachi est en fait un cratère volcanique de 4 km sur 3 avec une profondeur approximative de 200 mètres.

Ce vendredi 28 février, le temps couvert et la pluie font place au soleil. En bus et taxi partagé avec une famille française à l’aller et deux suissesses au retour, j’arrive à une altitude dépassant les 3.000 mètres. Un peu plus de 4 heures pour boucler le tour du lac avec des vues merveilleuses d’une nature protégée.

L'artisanat d'Otavalo

Couleurs vives du marché d'Otavalo

Un peu d’histoire : Rumiñahui (« œil de pierre » en quechua) était un grand général inca. Il lutta contre les Espagnols et résista 1 an et 5 mois après la mort d'Atahualpa, le dernier empereur de l’empire inca indépendant, lâchement assassiné par les conquistadores, plus précisément par le sinistre Francisco Pizzaro.

Rumiñahui était sur le point de battre les espagnols, qui possédaient arquebuses, fusils et chevaux (inconnus auparavant pour les Incas) quand le volcan Tungurahua se réveilla et les indigènes crurent que c’était une punition des dieux. Rumiñahui et les siens furent vaincus. Au centre de la ville d’Otavalo, il y a une statue rappelant sa vie. Notons que le dit volcan se réveille de temps en temps comme en 1999 et 2006, lorsque cela entraina la mort de 6 personnes.

Ce samedi 29 février 2020 (année bissextile, je bénéficie d'un jour de plus), je prends la route de Quito. Il me reste 90 km à parcourir. Ce lundi 2 mars, je suis bien arrivé à Quito, accueilli par les amis de Théo Mertens au CEAFAX, après une longue côte interminable (Quito se perche à 3.000 mètres d'altitude).

Bilan de la Transandine 2020 : 38 jours cyclés pour 2.360 km

Autres photos (commentées)

Pour les fresques murales, les équatoriens sont doués

Cette dame pousse son étal vers le marché d'Otavalo
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Que de fils, comment l'électricien s'y retrouve-t-il ?

En Sicile, l'on appelle ces fruits des "figues d'Inde"

Une briqueterie, qui me rappelle mon travail au Brésil (1974-1977)

Couleurs équatoriennes

Les Andes en fleurs

Voici la suite de l’approche des difficultés : Popayan, ville coloniale avec son altitude (1.760 mètres) et Pasto (située à la frontière avec l’Equateur à 2.527 mètres) annoncent un voyage de plus en plus difficile dans les Andes colombiennes.

Dépannage et rencontres diverses

En croisant un cycliste roulant en sens inverse, celui-ci m’a demandé de le dépanner. Il lui manquait une rustine et de la colle pour réparer un pneu défaillant, apparemment ayant déjà beaucoup vécu ! Ce qui fut vite réparé.

Cet homme de Cali roulait depuis 3 jours et il lui fallait encore 5 jours pour atteindre Bogota avec un vélo ne paraissant pas en très bon état. Il allait effectuer quelques travaux de peinture dans la capitale colombienne, en dormant « en la calle », c’est-à-dire au bord de la route, comme les réfugiés vénézuéliens que je continue de croiser.

De temps en temps, j’en vois certains qui voyagent à l’arrière ou au sommet d’un camion. Mais peu de chauffeurs les acceptent, cela devant être interdit par la police, que je vois de temps en temps en train de contrôler. Un jour deux jeunes à moto venant en sens inverse m’ont interpellé pour voir s’il y avait quelconque contrôle de police, ils ne devaient sans doute pas être en règle !

Un autre jour, j’ai vu de très nombreux jeunes soldats effectuer ce qui devait être des exercices d’entrainement. Certains avaient un fusil, d’autres une pelle, avouez, c’est moins dangereux !

Sur la route de Popayan, je dépasse Giorgio, Argentin, qui se déplace à pied uniquement, de pays en pays (il y a douze ans qu’il fait cela). Instruments de musique pour enchanter ses rêves, bracelets multicolores qu’il vend à 1,5 € pour financer son voyage. Un peu plus loin, une piscine à l’eau chaude et translucide, où je nage le temps de me rafraichir.

Giorgio, en route depuis 12 ans !

Accueils chez les WarmShowers et ailleurs

Vendredi 7 février 2020, j’arrive à Séville (en Colombie, pas en Espagne) ; j’ai l’adresse d’un contact WarmShowers : Raul « de Sevilla » se trouve dans son atelier en train de réparer une moto. De suite, il m’accueille et m’invite à prendre une douche. Après son travail, il m’emmène dans un restaurant manger des pâtes (c’est énergisant pour les cyclistes).

Ensuite à moto, il m’emmène pour un tour de la ville. Tout le monde le connaît. Il a été champion de Colombie de mountain bike. Une piste dédiée à ce sport porte son nom. Il fait aussi du monocycle et du vélo acrobatique. Antoine et Séverine, deux jeunes médecins rencontrés en Patagonie en 2019 et interviewés dans le film réalisé cette année-là sont passés par l’atelier de Raul. 

« Raul de Sevilla » un gars vraiment sympa ! Agé de 60 ans, il a un rêve : que sa fille termine ses études d’architecture pour qu’il puisse arrêter son atelier et partir à vélo vers Guayaquil en Equateur chez son fils. Il a deux petits-enfants qu’il n’a pas encore vus !

En compagnie de Raul de Sevilla, champion de mountain bike

Samedi 8 février, après avoir essuyé plusieurs refus dans les fermes avant d’arriver à Buga, j’avais repéré une maison abandonnée. Tant que le soleil ne s’était pas couché, je cherchais une maison d’accueil.

Juste au dernier essai, Edwin semblait hésiter à me laisser dresser ma tente dans la prairie jouxtant sa maison. Quand sa femme arriva, leurs regards s’étant croisés, la réponse positive est venue : je pouvais rester. Merci madame pour votre « intercession » !

Un peu plus tard, je fus même invité à souper. Le lendemain matin, Edwin se leva à 6h pour me donner un litre de jus de citron congelé, si bienvenu sur la route particulièrement chaude ce jour-là en direction de Cali.

A Cali, deux nuits passées dans un appartement de standing chez Mauricio, situé dans la « sierra de Normandie », un quartier au flanc d’une colline de cette ville de 3 millions d’habitants. La journée a été facile : depuis Buga, ville où affluent les pèlerins à la Basilique « des miracles », ce ne fut qu’une longue descente, de 99 kilomètres.

Pour trouver l’endroit d’accueil, quelques contacts avec les taximen et surtout un jeune qui avec son smartphone m’a indiqué l’itinéraire final. Lors de la dernière montée à 15%, j’ai senti un jeune pousser ma (lourde) monture.

Je dors deux nuits dans un bon lit, cela change de la nuit passée chez le ferrailleur de Tatacoa, j’en garde encore les piqûres souvenirs visibles et « chatouillants » sur mes bras et mes jambes, hérités d’un matelas plutôt douteux. Comme quoi les jours ne se ressemblent pas, même si l’accueil est le même, et bienvenu venant de personnes aux situations sociales bien différentes.

Appartements de la « sierra de Normandia »

Visite de Cali

Lundi 10 février, jour de repos (pour le vélo). En taxi, pour éviter les quartiers sensibles (au vol), je visite cette grande ville en me limitant aux quelques rares quartiers anciens qui ont été sauvés de la rénovation urbaine « modernisante » des décennies passées. Un circuit me fait découvrir divers édifices (églises, palais de justice, maisons anciennes, places, etc.) témoins d’un riche passé colonial.

Ensuite deux marchés, l’un artisanal, l’autre spécialisé en fruits, légumes et fleurs (dont de très belles orchidées). L’après-midi, un taxi un peu poussif m’emmène au sommet d’une colline où en 1953, a été construite une statue colossale. Le Christ-Roi de Cali rappelle le Christ-Rédempteur du Corcovado à Rio de Janeiro au Brésil. Et comme à Rio, le panorama est splendide (l’océan, les plages et les pains de sucre en moins).

De même qu’à Rio, le taximan me déconseille de redescendre à pied et me propose de m’attendre. Et je retrouve l’appartement de Mauricio, grâce à mon sens de l’orientation. Enfourchant mon vélo (sans ses bagages) je repars pour le circuit du matin, éclairé différemment l’après-midi par un soleil rougissant.

Le Christ-Roi de Cali fait penser au Christ-Rédempteur de Rio de Janeiro

La salsa, danse acrobatique époustouflante

A Cali, sur une place jouxtant l’église de l’ermite, une troupe de jeunes répète leur prochain spectacle : époustouflant. La salsa, danse typiquement d’Amérique du sud, pas seulement en Argentine mais aussi en Colombie. Un spectacle à voir absolument un jour dans sa vie !

La Salsa au rythme époustouflant

Les femmes pour la paix

Plusieurs murs de Cali sont couverts de fresques aux sujets les plus variés. Je retiens l’une d’entre elle évoquant la problématique des accords de paix liés au trafic de la drogue et à la guérilla. Pendant des décennies, les FARC (les Forces Armées Révolutionnaires de Colombie) ont marqué l’histoire du pays avec des milliers de morts. L’on se souviendra encore de la longue séquestration (2002-2008) d’Ingrid Betancourt, une députée Franco-Colombienne.

En 2016, un processus de négociations entre gouvernement et mouvements révolutionnaires s’est soldé par des accords de paix, ce qui malheureusement ne fut pas avalisé par le référendum du 2 octobre 2016 à une petite différence de voix près.

Sur la fresque reproduite sur la photo ci-dessous, les femmes réclament qu’enfin la paix soit effective, comme les mères des disparus réclament depuis des années au Chili et en Argentine que justice soit rendue en ce qui concerne les disparus des années sombres des dictatures (Pinochet et Videla). « Exigimos l’implementacion des acuerdos de paz », ce qui signifie : « nous exigeons l’application des accords de paix ».

Malheureusement, la paix est fragile : récemment, en août 2019, une partie des belligérants a rompu ces accords de paix.

La fresque des femmes pour la paix

Contrastes entre appartements de standing et les autres habitations

A quelques centaines de mètres de l’ensemble d’appartements de standing, où j’ai passé deux nuits grâce à Mauricio du réseau WarmShowers, je découvre un autre type d’habitation, celui qui caractérise la grande majorité des quartiers des grandes villes des pays du Sud. Deux mondes juxtaposés, aux différences incroyablement grandes, source de conflits, de tentatives de vols, et d’injustice(s) !

Suite de l’accueil après Cali

Accueil chez Blanca à Santander de Quilichao

Bel accueil aussi ce mardi 11 février chez Blanca qui tient un restaurant végétarien dans cette ville. Le soir après une séance de Yoga, elle réunit quelques amis dont un jeune argentin très sympa qui entre autre, peint des fresques murales. Celui-ci voyage à vélo avec une remorque et un chien ! Le soir, quelques jeunes sont venus partager un repas végétarien. « Nous cuisinons avec amour, pour que nous mangions avec conscience », cela nous devrait nous aider à réfléchir, quand nous choisissons nos menus !

Entre Santander de Quilichao et Popayan, de nombreuses côtes dont la plupart montées en poussant le vélo. Après 40 km, en haut de la dernière côte, je décide de demander un endroit pour passer la nuit, le temps pour la dame de comprendre que je ne cherchais pas une tente mais que j’en avais une, j’ai pu organiser mon campement pour la nuit.

Les cinq chiens quant à eux s’en sont donnés à cœur joie pour aboyer à chaque mouvement de ma part. Le matin, lever à 5h30, ils semblaient plus fatigués !

Visite de Popayan, ville coloniale

Elle est surnommée « la ville blanche de Colombie ». Les meilleurs architectes et artisans de l'époque coloniale sont intervenus à Popayán, qui est, avec Carthagène des Indes, l'une des villes les plus importantes de Colombie pour son architecture. 

Depuis la période espagnole, de nombreuses communautés religieuses telles que les jésuites, les dominicains, les franciscains, les carmélites, les rédemptoristes et les Augustins ont fait bâtir à Popayán leurs églises devenus des édifices historiques. Pour qui veut visiter des églises, il y a du choix !

Popoyan mérite bien d’être appelée « la ville blanche »

Route incertaine vers l’Equateur

A peine arrivé à Popayan, je reçois un message d’Alexandra et Valentine qui arrivées à Pasto, ont été informées que du 14 au 17 février, une partie des mouvements révolutionnaires ayant rompu les accords de paix, envisagent de mener des actions de blocage dans certaines régions. Je resterai vigilant, interrogeant les militaires de faction aux bords des grands-routes. Si problème il y a... je leur demanderai de m’héberger quelque part en attendant que cela se calme !

Demain, 14 février, je prends la route du Sud vers Pasto, cela va monter. Voici encore quelques photos diverses dont certaines avec un commentaire parfois interrogateur...

Cet arbre de Santander de Quilichao est le taman le plus grand de Colombie

Camion tirant 4 remorques (parfois il y en 5) de récolte de canne à sucre

Dans le champ de caféiers, un homme au travail

Apprentissage attentif du smartphone, dès le plus jeune âge !

Alors que l'attente d'un moyen de transport est longue pour les parents,
l'enfant s'est endormi, rassuré par le sein maternel !

Petit lexique à l’attention de celles et ceux qui ne maitrisent pas l’anglais.

Un de mes amis lecteurs, Jean-Hubert, écrivain à ses heures (essentiellement chroniques familiales), me fait part qu’il ne maîtrise pas bien la signification de certains termes anglais qui s’immiscent de plus en plus dans notre belle langue française, et que j’utilise malgré tout :

WarmShowers : réseau d’accueil international réciproque par lequel les personnes inscrites s’engagent à offrir au moins une douche chaude à un.e cycliste longue distance après une longue étape ; en principe chaude mais aussi bienvenue s’il est froide quand la température est élevée (exemple en Colombie) ! Réseau présent dans des dizaines de pays des 5 continents, représentant environ 68.000 membres de par le monde selon le Net !

Couchsurfing : un autre terme anglais pour parler de la même chose que Warmshowers mais pour des gens n’ayant pas de vélo pour se déplacer.

Whatsapp : réseau de communication de plus en plus prisé car gratuit, en fait c’est nous qui le finançons via la publicité de tous ces objets (utiles et inutiles) que nous achetons via le net (Internet), en nous passant du travail de ceux et celles qui, par leur commerce « classique » ont de la peine à concurrencer ce nouveau mode de relations, la « relation humaine » en moins !

Backpackers : se dit de celles et ceux, jeunes souvent et moins jeunes parfois (ils l’étaient en 1968 !), voyageant longtemps (plusieurs semaines, mois, voire des années) d’une façon alternative (stop, bus, etc.), avec peu de moyens, et repérables car munis d’un « sac à dos » (et non d’une valise), pas toujours de premère fraîcheur (c’est normal, car le parcours a été long)!

Mountain bike : je suppose que vous comprenez qu’il s’agit de « vélo de montagne », en tout cas, Raul de Sevilla sait ce que cela veut dire !

Vous avez été nombreux à répondre à mon message vous contant mon voyage de Carthagène des Indes à Santa Marta. Concernant mes propos concernant la colonisation, notamment en Afrique, il est clair que l’émission évoquée n’en a pas rappelé les effets positifs. Par exemple, avant 1960, il est évident que hôpitaux, écoles et routes étaient dans un meilleur état alors que depuis l’indépendance. Je rappelle simplement que le propos de l’émission sur Arte était de retracer l’historique des « décolonisations » dans les continents du Sud et surtout des raisons qui ont poussé des hommes et des femmes à se libérer du joug des puissances coloniales. Avec des avancées positives certainement selon les pays mais aussi avec beaucoup de souffrances, d’injustices, de guerres souvent inutiles, de scandales et de corruption qui continuent à marquer ces pays… comme chez nous également. Pour en parler, il faudrait encore certainement beaucoup d’heures d’émission.

Revenons à mon voyage vers le Sud. La chaleur est toujours aussi élevée : tous les jours plus de 40 degrés, cela me rappelle les pics de chaleur en Belgique de juin, juillet, août 2019. La première nuit, je me suis installé dans un passage souterrain sous la route nationale… choisie par des centaines de camions, bus et voitures. Pas de tranquillité avec seulement une petite pause entre 3 et 5 heures du matin. Le matin, je me suis rafraîchi dans une petite rivière à l’eau limpide. Quel bonheur !

Aussi ce vendredi 17 janvier 2020, je me suis payé un petit hôtel avec douche et ventilateur. Les « hôtesses » d’accueil âgée de 10-12 ans ont communiqué avec moi en Français via un traducteur de Google pendant que le gérant ne décollait pas de son fauteuil (voir photo) pour répondre à mes questions. La jeunesse a sans doute plus d’avenir à mon avis !

De ferme en ferme

Depuis quelques jours, j’ai de la chance lorsque je demande l’hospitalité. Généralement, cela marche à la deuxième ou à la troisième demande. Pour plus de facilités, je me suis acheté un hamac, ce qui me permet de dormir à un endroit de la ferme où il est possible de l’accrocher. Car dans la tente, ce ne serait pas possible de dormir vu la chaleur qui se fait sentir jusque tard dans la nuit.

La première fois, le propriétaire m’a laissé seul car il ne dormait pas là. La seconde fois, le couple m’a offert des pomelos (sorte de pamplemousse) et du chocolat chaud avec des petits pains. Chaque jour, à midi, je mange du poulet accompagné de frites (dans un resto au bord de la route). Je n’ai pas encore trouvé de bonbonne de gaz (Primus ou Coleman) pour mon réchaud.

Levé à 5h, je démarre à 6h, juste au moment où le jour se lève, ce qui me permet de pédaler lors des heures « fraîches » de la journée. A partir de midi, cela devient très dur à cause de la chaleur.

Dans une ferme, un des fils revenu pour le weekend, travaille pour une société d’exportation. Il m’a expliqué que la Colombie a d’énormes réserves de charbon, convoitées par des sociétés essentiellement étatsuniennes et suisses. Le charbon est exporté vers des pays comme l’Allemagne ou l’Autriche, et même en Chine. Une façon de suppléer à l’énergie des centrales atomiques en voie de disparition par des minerais venant d’Amérique du Sud… le système « colonial » continue.

En Allemagne, le charbon remplace le nucléaire ; en Belgique, normalement le nucléaire devrait petit à petit voir ses dernières années de vie, si un jour nous avons un gouvernement fédéral et si celui-ci parvient à fermer les centrales en 2025, 2030, … ? Quant aux Chinois, l’Afrique ne leur suffit pas pour chercher à satisfaire leurs énormes besoins énergétiques, il est vrai d’une population débordante.

Quant je suis passé sur un pont surplombant la ligne de chemin de fer allant approvisionner en charbon les wagons à destination du port de Santa Marta, ce sont des centaines de wagons qui ont défilé sous mes yeux. Comme les centaines de camions qui me dépassent ou me croisent chaque jour, transportant un tas de produits de plus en plus nécessaires à notre société (chez nous, en Chine ou ici aussi en Colombie) de plus en plus consumériste…des produits dont nous ne parvenons plus à nous passer. Tout comme nos yeux restant de plus en plus rivés sur ces petits écrans tant attractifs que sont les smartphones ! Même si ceux-ci peuvent être parfois utiles pour communiquer ou chercher quelque chose d’introuvable.

Mais revenons aux petits gestes qui me rafraîchissent la vie ici comme un jour lorsque deux policières à moto m’ont offert des morceaux de pastèques… hyper fraiches ! Par cette chaleur, cela ne se refuse pas ! Avec en plus pour le même prix le sourire, j’allais dire de la crémière… mais non des policières ! Un peu plus loin, ce sont des ouvriers chargés d’asphalter les routes (« quel métier par cette chaleur ») qui m’ont offert une limonade et une « aguaçita » hyper gelée qu’ils tiennent en réserve dans de grands frigoboxes.

Ce mercredi 22 janvier 2020, je profite d’un orage pour mettre à jour mes notes de voyages. La pluie d’orage abondante me retient dans un garage où je suis bien à l’abri. La nuit passée, j’ai été accueilli par un couple, Elisabeth et son mari dans leur petite maison située dans une plantation de palmiers à huile. Ils ont été très réticents à m’accueillir pour la nuit car ils craignaient que le propriétaire n’arrive. Celui-ci comme beaucoup de grands propriétaires « n’aiment pas les étrangers », ignorants sans doutes qu’ils sont eux-mêmes, dans un passé lointain peut-être, descendants d’étrangers venus conquérir le « nouveau monde ».

Quoiqu’il en soit, mes hôtes ont caché mon vélo et m’ont invité à dormir dans une chambre et non pas à vue dans un hamac sous l’auvent. Et puis, il y a aussi le risque de voleurs qui peuvent débarquer à toute heure de la nuit, à moto cagoulés et armés comme ceux qui sont venus voler la maman de celui qui m’accueillait ce soir-là. D’où ces précautions… !

Elisabeth et son mari m'ont accueilli au risque de déplaire au propriétaire de leur ferme

Ce jeudi 23 janvier 2020, par trois fois, j’ai croisé des réfugiés Vénézuéliens ; ils marchent en famille parfois avec des enfants le long de la grand-route, ne sachant pas exactement où aller, avec une valise, un couchage, un peu d’eau, un peu de vivres. Selon le mari d’Elisabeth, certains parviennent à se débrouiller et en quelque temps ouvrent une échoppe au bord de la route.

Certains voudraient bien prendre la place des Colombiens qui trouvent un emploi (de ce que l’on appelle l’économie informelle) en tentant au beau milieu de la route, surtout aux péages, de vendre quelques boissons ou un peu de nourriture aux camionneurs qui ne prennent guère de temps de s’arrêter, laissant cependant derrière eux quelques « noires » bouffées de pollution.

Cette famille a parcouru à pied la distance Venezuela - Pérou - Colombie
soit des milliers de km

Mais la cordillère arrive, la montagne est là et il fait plus frais.

A partir du 26 janvier, j’ai quitté la plaine où coule le fleuve majestueux qu’est la Magdalena et où j’ai parcouru plus de 700 km depuis Santa Marta. Et oui comme le mot l’indique, je suis venu retrouver les Andes. Medellin est en vue mais le rythme journalier diminue d’autant plus que lorsque la pente se relève, je suis obligé de descendre de vélo et de pousser, parfois sous un soleil tapant, celui qui porte mes bagages. Et comme j’en ai trop, surtout des vêtements en prévision du froid et de la pluie, ayant toujours en mémoire les conditions difficiles de Patagonie (2018, 2019) et des Andes péruviennes et boliviennes (2009) et chiliennes (2013).

Ce lundi 27 janvier, en quittant la petite ville de Cisneros où il y a encore le vestige d’une locomotive à vapeur d’une autre époque, un ouvrier des routes m’a donné un peu d’eau fraîche, me souhaitant bon courage pour les 8 km d’une montée que j’ai parcourue en deux heures !

Comme accueil le soir, il est toujours aussi bon avec certains soirs, un repas offert avec du riz et des petits poissons péchés dans l’étang voisin et fris. Parfois les parents cherchent à savoir le but de mon voyage et comment l’on vit en Belgique. Pour la plupart, ils ont peine à s’imaginer qu’il faut traverser un océan pour venir chez eux. Cela n’empêche pas leur amitié de transcender les frontières.

La famille d'accueil tout sourire !

Bien arrivé à Medellin

Ce mardi 28 janvier, la route était moins accidentée que les deux jours précédents. Plusieurs cyclistes m’ont dépassé. Francisco s’est arrêté, m’a donné un peu de ravitaillement ; nous avons échangé sur le cyclisme qui se développe pas mal en Colombie, même s’il estime que le gouvernement n’apporte pas assez d’appui.

Résultats probants : les prestations des coureurs colombiens en Europe dans les grands tours : Nairo Quintana (Italie, Espagne) et l’an passé sur le tour de France le tout jeune Egan Bernal. En arrivant dans la banlieue de Medellin, un jeune cycliste m’a renseigné un hôtel situé tout près du terminal du métro. Génial, en 15 minutes, j’ai voyagé en métro jusqu’au centre de Medellin.

Ce mardi après-midi et demain mercredi au matin, je visite le centre ville. Pas terrible, je ne vais pas m’attarder ici d’autant plus que le long parcours accidenté de la route transandine m’attend avec ses difficultés (encore 1.300 km après les 1.100 déjà parcourus en partie sur le plat).

Comme dans la plupart des grandes villes latinoaméricaines, les familles pauvres s'entassent dans des bidonvilles

Conférence du Conseil Episcopal Latino-américain (Medellin 1967)

Pour les initiés s’intéressant à la théologie de la libération, Medellin occupe une place très importante. Alors que dans la foulée du Concile Vatican (1962-1965), quelques évêques dont Mgr Himmer (de Tournai) et Helder Camara (archevêque d’Olinda et Recife au Brésil), s’étaient jurés, par le « pacte des catacombes » de pousser l’Eglise catholique vers les plus démunis, la plupart des évêques latino-américains s’engageaient résolument pour « l’option préférentielle pour les pauvres », ce qui allait devenir la base de la controversée théologie de la libération.

Paul VI en visite en Colombie en 1967 appuya cette théologie qui en était à ses premiers essais avec le théologien péruvien Gutierrez, les frères brésiliens Boff et d’autres encore. Ses successeurs Jean-Paul II et Benoit XVI donnèrent chacun un fameux coup de frein à cette théologie libératrice et il fallu attendre François (le premier pape latino-américain) pour réhabiliter Gutierrez et compagnie et redonner un peu d’espoir à celles et ceux qui dans ce vaste continent, luttent à côté et avec les pauvres.

Après ce petit rappel historique qui fera certainement plaisir à mon ami jambois Jacques Briard, je joins quelques photos et commentaires de ce voyage en terre Andine qui n’est pas de tout repos mais qui me refait découvrir de très beaux paysages de montagne très verts. Je crois me retrouver en mai 2009 dans les Andes équatoriennes.

Dans un bon mois, je serai de retour à Quito.

Non pas du Far-West, je suis colombien !

Au train où vont les réparations, je préfère mon vélo pour arriver au bout de la traversée des Andes !

Sous la pluie battante, cette tortue voulait traverser la route, je l'ai replacée dans l'herbe du champ voisin

Les réfugiés n'ont pas perdu leur sourire

Au marché de Medellin

Les beaux poissons du marché de Medellin

Une zone 30 intelligente : la limitation est d'application quand il y a des élèves

Chers amis et amies,

Vous vous rappelez que de 2009 à 2019, en quatre voyages, j’ai traversé les Andes depuis l’équateur (Quito) jusqu’au bout de la Terre de Feu (Ushuaïa en Argentine). Il me reste quelque 2.000 km à parcourir pour compléter la traversée de l’Amérique du Sud du Nord au Sud : en partant de Cartagena en Colombie sur la côte des Caraïbes pour rejoindre Quito, le point de départ de 2009. Plus de 16.000 kms auront été parcourus avec ce vélo.

Photos prises en 2009 et en 2019

Je m’embarque le 9 janvier 2020 à destination de Cartagena et reviendrai le 11 mars depuis Quito en Equateur. Je serai à nouveau accompagné de mon fidèle destrier à qui l’on a monté deux nouvelles roues ; je garde dans mon appartement les deux premières roues qui m’ont supporté durant 42.000 kms sans broncher, sans casse avec tout au plus une dizaine de crevaisons.

Durant ces deux mois, je vous enverrai des messages comme je l’ai fait par le passé, messages qui seront repris sur ce site. J’espère de cette façon rester en contact avec vous, vous faisant part de la réalisation progressive d’un rêve qui date de 2008.

Contacts avec les Colombiens et les Equatoriens, découvertes des belles couleurs et paysages Andins en Colombie et au bout du voyage retourner en Amazonie équatorienne, retrouver ma petite cousine franco-équatorienne, Amélie Leman, laquelle disait avec sa belle voix chantante, dans le film réalisé en 2009 : « Léon, tu reviens, quand tu veux » ! Si je veux, je crois que je pourrai… avec l’aide de mes jambes (elles ont dix ans de plus), de ma volonté et de mon courage bien sûr mais aussi pourquoi pas grâce à vos encouragements lointains.

Ce 19 décembre, je viens de recevoir un gentil courriel d'Amélie me disant que sa famille m'attend début mars 2020.

Les films de mes voyages à vélo sur Youtube

Partenariat avec « Entraide et Fraternité »

Si vous souhaitez soutenir et parrainer l’ONG « Entraide et Fraternité » via l’opération « Solidarity Bike » qui soutient plus précisément le projet de l’organisation LAFCCOD aux Philippines, voici quelques renseignements.

La mission de LAFCCOD est d’appuyer les petites communautés de pêcheurs des provinces de Zamboanga del Sur et de Lanao del Norte dans la gestion des écosystèmes marins et côtiers, leur émancipation y inclus celle des femmes musulmanes, chrétiennes et indigènes, ainsi que de promouvoir le respect mutuel des trois peuples et une paix durable. Pour en savoir plus, voici le lien : https://www.entraide.be/LAFCCOD

Votre don est bienvenu au compte BE68 0000 0000 3434 avec la mention « LAFCCOD Philippines Solidarity Bike Léon Tillieux » ; merci de me faire savoir si vous parrainez ce projet.

Que Noël qui approche à grands pas ainsi que les premiers jours de 2020, vous apportent une source d’espérance pour un monde meilleur, plus juste et plus respectueux de notre « Terre-mère ».

Léon Tillieux

Une des nombreuses (belles) images de la traversée des Andes, ici au Pérou en 2009

Rentré en Belgique ce samedi 16 mars 2019, avec un peu de recul par rapport au défi que je viens de relever, voici quelques réflexions et le bilan de ce que je viens de vivre durant 10 semaines en Amérique Australe.

Dernier regard sur la ville de San Carlos Bariloche et son lac,
un des lacs les plus étendus d'Argentine

Bilan des 4 voyages en Amérique du Sud de 2009 à 2019

Au départ en 2003, mon rêve était de parcourir à vélo « uniquement » le Chili – le pays le plus long de l’Amérique du Sud - du Nord au Sud. Mais c’est d’Equateur que je suis parti en mai 2009 avec comme objectif : « grimper » dans la cordillère des Andes et atteindre Salta dans le Nord de l’Argentine.

Après l’Equateur et une brève incursion en Amazonie sur le Rio Napo, ce fut le Pérou durant un peu plus de trois mois, la Bolivie et le Nord de l’Argentine. En janvier 2013, je repars en Argentine en vue de retraverser les Andes de Salta vers le désert d’Atacama au Chili par le difficile col de Sico (neige) et d’atteindre Santiago.

L’an passé en 2018, je me remets en route en espérant aller le plus loin possible sur la route d’Ushuaïa : j’arrive à San Carlos de Bariloche. Cette année 2019, mal inspiré, je choisi de partir de l’extrême sud pour revenir à Bariloche et ainsi compléter la liaison Equateur – Terre de Feu. En fait les vents seront souvent contraires, et pour contourner la difficulté, je change d’itinéraire en m’offrant la « Carretera Austral » avec ses 600 km de ripio (cailloux), mais aussi la beauté de ses montagnes, lacs et rivières, et de nombreuses et belles rencontres de voyageurs (à pied, à vélo, etc.) de tous pays.

En termes de kms parcourus, voici le détail

• Voyage 2009 6.988 km en 112 jours moyenne : 10.6 km/h
• Voyage 2013 2.838 km en 42 jours moyenne : 10.3 km/h
• Voyage 2018 1.964 km en 26 jours moyenne : 11.1 km/h
• Voyage 2019 3.020 km en 53 jours moyenne : 9,1 km/h

De Quito à Ushuaïa : 14.810 km en 233 jours

Remarque : pour la totalité de ces 14.810 km, le vélo « Da Silva » n’a connu « que » 4 crevaisons et 4 paires de pneus, « Schwalbe », qualité allemande faut-il préciser !

Remarque importante : la totalité du parcours depuis Quito en Equateur à Ushuaïa en Argentine a été réalisée à vélo comme unique moyen de locomotion; jamais, je n’ai accepté de « monter » dans un camion ou un autre véhicule dont le chauffeur se proposait gentiment d’abréger des montées parfois très longues en distance et en durée.

Des messages de soutien, par dizaines

« Meu Deus, que cela a passé vite !»

Des messages reçus pour encourager un cycliste en lutte contre le vent, la pluie, depuis les intempéries de la région australe jusqu’au soleil réchauffant de la province du Rio Negro dont San Carlos de Bariloche est la ville la plus importante.

Je ne puis que remercier celles et ceux qui ont répondu à mes messages : cela représente 324 messages de 108 personnes différentes, c’est tout simplement incroyable l’intérêt porté à un défi qui n’utilise pourtant qu’un moyen tout simple de déplacement.

L’accueil à San Carlos Bariloche chez Graziela et Marcelo.

Deux jours et deux nuits passés chez ce couple sympathique, engagé depuis longtemps au service du développement et plus spécialement des familles démunies d’une Argentine qui ne cesse de passer de crise en crise. Le courage de gens qui osent consacrer leur vie à la cause de la justice dans un pays où ceux qui recherchent le pouvoir ne voient pas d’un bon œil, celles et ceux qui choisissent de lutter à côté de ceux qui sont victimes du système dominant.

« Ainsi me raconte Graziela, nous étions jeunes en 1984, en principe la dictature des militaires initiée en 1976, était finie depuis deux ans; nous nous rendions le samedi dans un bidonville, attentifs aux problèmes nombreux que les familles démunies rencontraient au jour le jour. Nous étions suivis par une voiture Ford Falcon et nous savions que les passagers n’étaient pas des enfants de chœur mais de sinistres militaires ou paramilitaires qui ne nous voulaient certainement pas du bien ! Si bien que les responsables de la paroisse du bidonville nous ont priés de ne plus venir durant quelques mois, pour ne pas mettre en danger nos vies et celles des résidents ».

Trente ans après, le pays ne s’est pas encore remis de ces années sombres qui a couté la vie à 30.000 disparus : des enfants, des jeunes, des papas, des mamans pour lesquels des gens déterminés continuent à exiger des nouvelles, une demande la plupart du temps restée vaine dans un climat voulu d’impunité « en faveur » de leurs bourreaux.

Quant à la situation politique de l’Argentine de ces dernières années, l’évolution est semblable à celle du Brésil (voir mon premier message de janvier 2019) où les dirigeants suivent les mêmes orientations imposées par le grand voisin du Nord, les Etats-Unis qui n’ont jamais cessé de considérer les pays d’Amérique « dite latine » comme leur jardin ou le terrain de chasse « gardée » de leurs intérêts.

Avec Graziela et Marcelo, nous échangeons sur l’évolution de pays comme l’Argentine, le Brésil, le Chili pour constater qu’en Europe, la même évolution se fait de plus en plus sentir, sous la pression d’un néo-libéralisme qui devient de plus en plus prégnant et ce, au niveau de la planète entière.

Sur la route de l’aéroport, un projet financé par des écotaxes.

Terminons par une information positive. Jeudi 14 mars 2019, 15h15 Marcelo me conduit à l’aéroport de Bariloche. Des ouvriers travaillent à l’embellissement d’un côté de la route, avec des pelouses abondamment arrosées avec l’eau pompée du lac tout proche; ce beau projet a pour but de faciliter sur quelques kilomètres le déplacement des usagers dit faibles : une sorte de « cyclovia » réservée également aux piétons (familles, enfants, etc.) et éviter ainsi de devoir rouler au même endroit que les voitures, ce que j’ai du souvent faire – à mes risques et périls - lors de mes voyages !

Belle initiative financée par une taxe dite écologique, prélevée sur une partie des recettes engendrées par le tourisme. Car dans cette région de Bariloche, il n’y a pas que des touristes cyclistes, en route vers ou venant d’Ushuaïa mais aussi de nombreux randonneurs, et d’innombrables skieurs (20 vols par jour en haute saison amenant les Brésiliens en manque de neige) vers la montagne blanche du mont Cardenal, que j’ai choisi de ne pas monter avec mon vélo bardé de bagages, vous comprendrez... !

Une manif pour le climat, bravo les jeunes !

Vendredi 15 mars 2019. Au moment où à Bruxelles et dans d’autres villes – et même au niveau mondial d’une planète qui en a urgemment besoin - se prépare une manifestation pour le climat initiée surtout par des jeunes, je suis cette importante information, à moitié couché sur mon matelas auto-gonflant dans le hall d’attente de l’aéroport d’Ezeiza à Buenos Aires.

En effet, sur le chemin du retour de la « Transandina », l’escale prévue dans la capitale argentine est de 17 heures incluant une nuit complète de jeudi à vendredi. Si bien que je fais comme la plupart des gens en transit, nous bivouaquons (voir photo) à un endroit prévu pour cela (je doute qu’à Zaventem, il y ait un tel endroit, à moins qu’au « centre fermé tout proche » !) Je regrette non pas l’inconfort (depuis 65 jours, j’ai l’habitude dans ma petite « carpa ») mais c’est d’arriver à Zaventem 24 heures après cette belle et nécessaire manif !

Des projets de voyage pour les années à venir

L’inconfort, vous l’avez bien compris grâce à l’écriture de mes messages, ne me fait pas (plus) peur. C’est pour moi un véritable bonheur de camper dans la nature – au calme surtout – et de découvrir au couchant comme au levant, et entre les deux, les merveilles de la création. Il est urgent, pour le bonheur à venir de nos petits et arrière-petits-enfants de faire connaître ce qui existe encore et risque de disparaitre : glaciers, espèces animales et végétales, sans oublier tout ce qui tourne autour de la préservation des valeurs humaines, et là, le travail de conscientisation et d’action ne manque pas !

Comme je vous l’ai laissé entendre dans mon message précédent, je compte bien sûr continuer à randonner à vélo. Ma compagne Danielle me trouve un peu « à l’étroit » en Belgique quand je ne suis pas avec mon compagnon le vélo en train d’arpenter les grands espaces de notre planète.

Dans ce domaine, il y a encore certainement pas mal de choix possibles pour ces dix prochaines années. En commençant vraisemblablement en 2020 ou 2021 par le chaînon manquant de la traversée de l’Amérique du Sud : le tronçon de Cartagena (à l’extrême Nord de la Colombie) à Quito que je « quittais » en mai 2009 pour me lancer dans cette très longue aventure, que j’ai nommée et écrite « en lettres vélocipédiques » – comme dirait mon professeur de Français Jacques Trépant, la Transandina !

Témoignage à Namur en mai et album photos

Dès mon retour à Namur, plusieurs personnes m’ont demandé si j’avais prévu une « conférence » sur ce récent voyage. Il n’y aura pas de film comme lors des voyages précédents mais un témoignage accompagné d’un « PowerPoint » avec les photos les plus belles et quelques séquences filmées parmi les passages les plus difficiles de la Patagonie, de la Terre de Feu à la Carretera Austral.

Cela aura lieu vraisemblablement en mai à Namur. Vous serez tenus au courant. De même qu’un album-photos est en préparation, à vous de me dire si cela vous intéresse,

A vous revoir « tout bientôt », Abrazos muy fuerte !

Léon Tillieux
leontillieux @ hotmail.com
gsm : +32 478 618581

Dernier regard sur les lacs argentins

Voici la suite du voyage sur la « Carretera Austral », qui se termine pour moi, retour par l’Argentine oblige car c’est à Bariloche que je prendrai l’avion de retour en Belgique le 14 mars prochain.

J’aimerais un instant revenir sur la rencontre exceptionnelle avec le couple de Japonais. Norio accomplit un long voyage à pied durant trois ans en tirant une charrette depuis l’Alaska jusqu’à Ushuaïa. Voici encore une photo où l’on voit les visages rayonnants de ces personnes marchant pour la Paix.

Norio et son amie Maki

De Cohaïque à la frontière Argentine

Lundi 18 février, après l’envoi du message n°7, je prends la route de la « Carretera Austral » vers le Nord. Une longue montée dont une partie à pied à cause de travaux en cours. Une longue descente ensuite en passant par un tunnel.

Le long de la rivière Simpson, je rencontre les passagers de deux voitures arrêtées à l’entrée d’une propriété située le long de la rivière; ils attendent que le propriétaire vienne ouvrir la barrière; ils ont l’intention de camper en cet endroit merveilleux : un couple de Santiago et un couple d’Australiens apparentés aux premiers. Ils demandent au propriétaire si je puis aussi « acampar ».

Le propriétaire m’emmène au bord de la rivière et il fait déjà presque nuit lorsque je monte la tente. Le lendemain matin, Harry, l’Australien vient me chercher pour prendre le petit déjeuner avec eux. Lui et son épouse Christina ont dormi dans le break aménagé pour cela.

Rudimentaire leur équipement : une vieille pelle pour faire du feu avec du charbon de bois; une toile attachée par deux cordes pour se protéger du vent et de la pluie. Ce qui est incroyable : ils m’ont dépassé le matin sur la route au moment où je m’étais arrêté pour débarrasser celle-ci d’un gros caillou qui ne pouvait que rendre la route dangereuse pour les voitures mais surtout pour les motos, et les cyclistes !

En parlant de nos projets de voyage, Christina me dit en riant qu’à partir de 70 ans, « on commence une nouvelle vie », et oui certainement, pour moi aussi, et peut-être s’agit-il déjà d’une troisième vie... ? Et les rencontres se suivent toujours aussi chaleureuses et intéressantes.

Le matin du mardi 19 février, je rencontre un couple de Polonais (de mon âge) pédalant vers le Sud. Ils m’apprennent qu’un duo de belges me précède d’un jour ainsi que le couple d’amis de Suisse, Améline et Romain que je n’ai pas eu l’occasion de revoir à Coyhaique, ayant un jour de « retard » sur eux !

La pluie s’invite dès 10h du matin et ne me quitte pas durant la journée. Le soir non plus; heureusement, je trouve une maison inhabitée à vendre au bord de la route, là, je dormirai au sec !

Cuisine ancienne pour pâtes quotidiennes

Cinq cyclotouristes belges se rencontrent à Puyuhuapi

Samedi 23 février 2019, la journée commence par 15 km sous la pluie. A Puyuhuapi, je me réfugie dans un abribus en attendant l’ouverture du supermarché et de l’office du tourisme. Qui vois-je entrer à l’office de tourisme : Améline qui a passé la nuit dans un camping de la ville; la veille, avec Romain et deux filles belges, ils sont allés, en kayak (il ne faisait pas très chaud) aux thermes naturels situés dans le Fjord qui donne accès à l’océan Pacifique. C’est qu’ici, nous sommes à hauteur de la mer et ces thermes (eau chaude) ne sont atteignables que durant un quart-heure lorsque la marée est très basse.

Vers midi, les deux cyclotouristes belges dont m’avait parlé un couple de Polonais habitant aux Etats-Unis, deux jours auparavant, arrivent au camping de même qu’un couple de belges, eux aussi descendant vers le sud. Nous nous retrouvons donc cinq belges dont trois originaires de trois villages contigus faisant partie du grand Namur : Wierde, Andoy et Erpent.

Alexandra (originaire d’Erpent) voyage avec son amie Valentine de Bruxelles; je connais l’oncle d’Alexandra, Xavier Jadoul qui a travaillé au Brésil ainsi que pour l’ONG belge « Entraide et Fraternité ». Le monde est petit !

Quelques instants plus tard, Charles-Henry Gernay (originaire de Wierde dont faisait partie le village d’Andoy où j’ai passé mon enfance) et Delphine, son épouse rejoignent le groupe. Ces « jeunes » mariés ont entamé leur voyage de noces à Santiago, un voyage prévu pour huit mois en Amérique du Sud vers Ushuaïa, qui se prolongera par un autre périple en Amérique du Nord. Déjà, nous nous sommes promis de nous revoir en Belgique dans quelques mois.

La rencontre de cinq cyclotouristes belges au bord du Fjord de Puyuhuapi au Chili.
De gauche à droite : Valentine, Léon, Charles-Henri, Delphine, Alexandra.

Ce dimanche 24 février, le ciel est maussade, le soleil montrera sans doute le bout de son nez (et même un peu plus, nous l’espérons) l’après-midi. Nous repartons vers le Nord. Dans 100 km, à Santa Lucia, il est prévu que je quitte la Carretera austral car je bifurque vers l’Est, vers l’Argentine où mon périple se terminera le 12 mars prochain à Bariloche.

Après avoir du affronter une pluie diluvienne, nous nous arrêtons au bord d‘une rivière. Pour cela, nous avons franchi une barrière fermée et sagement, nous attendons l’arrivée (et la permission) du propriétaire pour monter nos tentes. Vue magnifique sur la rivière, repas partagé sous un arbre à deux pas de l’eau avec en plus un cyclo-randonneur suisse qui nous a rejoints. Intrépide, il prend un bain dans l’eau froide. « C’est après que l’on se sent bien » dit-il !

Les vélos et les tentes au lever du jour au bord de la rivière

Une journée plein soleil et de repos dans de l’eau thermale à 40°

Ayant calculé que j’avais encore quelques jours de réserve, je décide de prolonger quelque peu cette « Carretera Austral » en poussant jusqu’aux « termas d’amarillo », une soixantaine de km de Santa Lucia.*

Le Chili compte un nombre important de volcans et de sources thermales naturelles dont l’eau vient toute chaude de ces volcans. Ce mardi 26 février, journée complète de repos pour les cinq amis belges et suisses pour qui c’est la dernière journée commune. En effet demain, je bifurque vers l’Argentine, vers Bariloche pendant que les 4 autres prennent la direction de Puerto Montt, la fin pour eux (en fait c’est le début) de la Carretera Austral.

Pour Alexandra et Valentine, elles sont heureuses d’annoncer fièrement qu’elles ont dépassé les mille kilomètres sur cette route de légende. Pour un premier voyage longue distance à vélo, c’est pas mal. Il est vrai que pour ce voyage, elles se sont payé (à bon prix) des vélos de marque trouvés sur le net : des « Koga-Miyata » venant des Pays-Bas. C’est (ou plutôt c’était) considéré comme la « Rolls-Royce » du vélo. En tout cas elles pédalent bien avec ce genre d’engin. Quant au nom donné à leur duo, avec un petit clin d’œil pour la Belgique, elles ont choisi de s’appeler « les frites en selle », et cela fait rire, les Français surtout, mais nous aussi !

Léon (qui apprécie les frites) avec les "frites en selle"
alias Alexandra et Valentine de Bruxelles

Les deux Suisses et les trois Belges qui ont co-pédalé durant quelques jours, le dernier soir. De gauche à droite : Améline (CH), Valentine et Alexandra(B), Romain (CH) et Léon

Du mercredi 27 février au vendredi 1er mars 2019

Ayant quitté mes amis belges et suisses qui continuent leur route vers le Nord, je me retrouve sur une route en ripio en direction de l’Est vers l’Argentine. Je découvre un très beau lac et en m’approchant de la plage, je vois un pêcheur qui vient de prendre deux beaux poissons. Il m’aide à passer le vélo et les bagages au dessus de la barrière et à les descendre à l’endroit où je passerai la nuit. Je prépare le repas du soir quand le pêcheur avant de quitter le lac m’offre une canette de bière, bienvenue car au magasin de Santa Lucia, il n’y en avait pas !

Le lendemain, alors que je m’arrête pour le pique-nique du midi, je vois arriver un tandem. C’est un couple de Catalans qui s’expriment en Français (ils exercent la profession de kinés en France). Ils sont partis pour un périple de deux ans au moins en parcourant le Brésil (y compris l’Amazonie), l’Equateur (le Rio Napo par où j’ai commencé la Transandina 2009 et où travaillait ma petite cousine française Amélie), la Colombie, le Pérou, la Bolivie et l’Argentine.

Ils roulent en tandem et sont vraiment sympas. Ils espèrent arriver à Ushuaïa, avant les grands froids. Comme logo, ils ont choisi ceci : « Burn fat, not oil », ce qui veut dire dans la langue de Voltaire : « brûlez de la graisse (la vôtre), mais pas du pétrole ! »; c’est-à-dire qu’il vaut mieux se dépenser en pédalant et ainsi faire fondre sa graisse plutôt que de brûler du pétrole (et ses dérivés, essence, etc) et d’engraisser les Sheiks Arabes et autres actionnaires des multinationales du pétrole ! Bien dit, ne trouvez-vous pas ?

Un couple de Catalans très sympathiques, préférant s’exprimer en Français qu’en Espagnol, ils m’ont raconté leur long périple en Amérique du Sud.

Le soir, un peu de pluie, je m’arrête dans un abribus pour me cuisiner les pâtes quotidiennes. Un peu fatigué par le « ripio » et une « belle » longue montée dans la vallée du Futaleufu où l’on pratique le rafting, je décide de passer la nuit à cet endroit, je serai ainsi au sec !

Arrivé à Futaleufu, ville frontière entre le Chili et l’Argentine, j’ai du bon WI-Fi à la bibliothèque communale, d’où je vous envoie ce message. Ce sera sans doute bientôt le dernier de ce voyage 2019. Il y en aura encore un à la fin du voyage à Bariloche, où j’étais arrivé l’an passé.

Au plaisir de vous informer.

Léon

Il semble que vous appréciez les photos en voici donc !

Le soleil termine son travail par les cimes des montagnes les plus élevées

Pour bénéficier de ce spectacle (4 minutes), il faut se trouver au bon endroit, au bon moment, et se lever tôt !

Fleurs du pays un peu après la pluie

Je vous retrouve au Chili, voici le compte-rendu des derniers jours, d’une Transandina qui n’est pas toujours à l’image d’un « long fleuve tranquille »

Dernier regard sur la montagne du Fitz Roy en Argentine au coucher du jour

De El Chalten au lac du désert : 39 km de vélo sur une route en « ripio »

Lundi 4 février 2019, après avoir une dernière fois admiré le soleil levant illuminer la magnifique montagne du Fitz Roy, je prends la route vers le Nord, direction « lago del desierto ». Trois cyclistes français me rattrapent. Craignant un problème avec ma chaîne, j’ai besoin d’un dérive-chaîne, le mien ayant rendu l’âme. Cinq minutes et le problème est résolu ; je puis aborder la « careteira austral » sans trop de craintes.

Nous faisons connaissance : Vincent, Nicolas et Damien sont partis pour un long voyage à vélo jusqu’en Colombie, espérant y arriver à l’automne. Sur le badge de leur voyage, il est marqué en espagnol : « seis ruedas - cinco piés ». Ayant pris du retard, Damien, originaire de Rocroi, à deux pas de chez nous, me dépasse ; c’est à ce moment que je me rends compte qu’il a une jambe artificielle… d’où le nom de leur trio : « six roues pour cinq pieds ». Les trois amis, travaillant dans le domaine d’économie d’énergie, ont préparé ce voyage durant un an et ont pris une longue pause-carrière pour l’accomplir et réaliser leur rêve.

Le courage de Damien me rappelle une image qui est restée gravée dans ma mémoire depuis 1961 et qui explique en partie comment, lors de mes voyages à vélo, je parviens à dépasser les difficultés qui se présentent à moi. En juillet de cette année-là, au Tour de France, Rik Van Looy avait gagné la première demi-étape du jour qui arrivait avenue Bovesse à Jambes; l’après-midi, une seconde demi-étape contre la montre par équipe était organisée en circuit à Jambes.

Avec mon oncle Rémi de Strud et son vélo presque aussi âgé que lui, ainsi qu’un ami prénommé Joseph d’Andoy, nous étions allés à vélo d’Andoy à Erpent (tout au plus 3 km), là où il y avait le garage Aunalux. Plus d’un demi-siècle plus tard, le site est toujours à l’abandon… nous sommes tout près de Namur !

Au retour, mon ami et moi, nous râlions parce qu’il fallait monter les 400 mètres de la côte de « la Perche » vers Andoy, nom qui fut donné par les conducteurs de charriots tirés par des chevaux qui remontaient des mines de derle du « fond d’Andoy » ; arrivés au sommet, avant d’entamer la descente vers Namur, l’on attachait les chevaux à « une perche » (d’où le nom du carrefour et de la côte).

Mais revenons à nos vélos ; alors que nous étions descendus de machine, un jeune gars nous dépasse, sans descendre de vélo et pour cause, il n’avait qu’une jambe et sans béquille ni jambe artificielle; il n’aurait jamais pu faire comme nous. Une image qui m’est revenue en voyant le courage de Damien.

Avec Vincent, Damien et Nicolas, l'équipe "6 roues et 5 pieds" en route vers la Colombie

Arrivés à temps pour prendre le bateau qui traverse le « lago del desierto » dans sa longueur, mes amis prennent un bain dans une eau bleue transparente. Toutefois le lac porte bien son nom; c’est un véritable désert : pas le moindre magasin, pas moyen d’acheter le moindre réfrigérant !

Arrivés au nord du lac, les amis s’arrêtent pour camper pour la nuit. Après avoir passé la frontière argentine, je me décide à commencer l’ascension. L’on m’avait prévenu : 6km de montée par un chemin, difficilement empruntable par des Vététistes, si bien qu’avec un vélo bardé de 40 kg de bagages, c’est pratiquement impossible, à moins de décharger les bagages et les monter un à un vers le sommet… et bien sûr de redescendre pour aller chercher la bicyclette.

Je croise au moins une quinzaine de cyclo-randonneurs qui vont vers le Sud. A un moment quatre espagnols me croisent. J’entends une des filles dire en espagnol à son copain : « Il faudrait aider le vieux ! ». Le gaillard, baraqué comme un judoka, monte quatre de mes sacs sur 500 mètres en moins de deux. Il me demande en Espagnol « c’est des boules de pétanque que tu transportes ? ». « Et bien non, de la nourriture et de l’eau, puisque l’on m’avait dit que c’était un désert ! »

Le soir, je plante ma tente au « mirador » d’où j’ai une vue splendide sur le lac et le Fitz Roy, toujours bien visible à l’horizon et ce – une fois de plus - avec un magnifique coucher de soleil.

Un parcours de vététiste pour rejoindre le lac de Vila O’Higgins

Le lendemain matin, parti de bonne heure pour parcourir les 4 km restant, bourrés d’embûches, de passages de rivière sur des ponts branlants, un itinéraire interminable au profil de « montagnes russes » ; une erreur de parcours m’emmenant à un cul de sac me faisant perdre du temps. Peu de gens me croisent ou me dépassent.

Un couple de Londoniens, à pied me dépasse; je les retrouverai un peu avant la frontière, m’offrant une partie des fruits qu’ils ne peuvent consommer et avec lesquels il est interdit d’entrer au Chili. Rappelez-vous ma mésaventure l’an passé à la frontière chilienne en route vers l’île de Chiloé.

Une autre rencontre très encourageante fut celle d’un couple sympathique de Tallinn en Estonie. Laura et David, le bagage léger, me rattrapent et me ramènent un de mes sacs que j’avais déposé au pied d’une terrible montée, croyant que je l’avais perdu. David, très sympathique se propose alors de porter le bagage jusqu’à la fin du passage difficile. Il restait un km. Vers 14h, me voilà à la fin du passage difficile : six heures pour 4 km, avec une erreur de parcours et un temps repas, mon estomac le réclamant légitiment, vous m’aurez compris !

Après avoir retrouvé le bagage au sommet, il me restait à parcourir les 14 kms jusqu’au contrôle de frontière chilien. Les derniers kms, la pente étant tellement dangereuse, je descendais doucement et malgré cela une chute à cause de ce foutu matériau utilisé pour les routes argentines et chiliennes : le fameux « ripio », des graviers dont une partie roule comme des billes de roulement de bicyclette !

David (le porteur de bagages) et Laura de Tallinn en Estonie

Arrivé au camping, je retrouve les randonneurs qui m’avaient dépassé. Nous parlons du bateau qui viendra le lendemain nous chercher. Viendra-t-il, ne viendra-t-il pas… tout dépend du vent qui s’est levé ? Y en aura-t-il un à 14h ? Il semble que oui aux dernières nouvelles. Mes amis Français ne pourront le prendre car ils ont déjà réservé par Internet pour celui de 17h, et ce n’est pas la même compagnie.

Quant à moi, je n’ai pas acheté à l’avance, ne suivant pas l’exemple de mes amis suisses, Améline et Romain, qui apparemment ont deux jours d’avance ; je leur fais un petit coucou par l’intermédiaire de ce message. La température s’est bien radoucie. Au camping, très rustique, il parait qu’il y a moyen de prendre une douche chaude. Nathalie, une des randonneuses se charge de faire du feu pour chauffer l’eau du réservoir : « dans une heure, nous pourrons prendre une douche ! » Mais y en aura-t-il pour tout le monde ?

Traversée du lac d’O’Higgins

O’Higgins, homme important dans l’indépendance du pays. Voir sur Wikipedia, pour ceux qui souhaiteraient en savoir plus. Le bateau qui devait partir théoriquement à 14h, partira en fait à 16h30. C’est un petit bateau rapide. Le vent fort sur le lac soulève des vagues terribles que le bateau affronte de face. Le bateau commence à se soulever et à retomber aussitôt avec grand bruit.

Le capitaine nous demande de nous regrouper dans le fond du bateau pour diminuer l’impact de la houle. Après deux heures, nous débarquons à Bahia Bahamondèz à 7 km de Vila O’Higgins. Je dépasse cette ville de cinq km et je demande l’hospitalité dans la dernière maison sur la route vers Yungay.

Une petite ferme avec quelques vaches et moutons ; 4 chiens (attachés) annoncent mon arrivée. Le fermier (79 ans) m’invite à passer la nuit dans une grange « car il va pleuvoir » dit-il ! Il m’invite à prendre un café ; son épouse (86 ans), le dos courbé par une vie dure de travail, me prépare des tartines, du bon beurre (de ferme) et du fromage. Bel accueil – un de plus - à inscrire dans mes carnets de voyage.

Le lendemain matin, le couple dort encore quand je me mets en route ; je ne trouble pas leur repos et je prends la route de la « carretera australe » (remarque, avec l’écriture espagnole correcte « careteira » c’était plutôt du portugnol !)

Vers Yungay sur le lac du Rio Bravo

L’itinéraire comptant 100 kms entre Vila O’Higgins et le lac de Yungay où nous prendrons le bateau, passe par 4 cols. Après 40 km de route, trois têtes connues me rattrapent, ce sont les amis du trio « Damien » ; un quatrième français, Philippe (un jeune retraité de 62 ans, grand-père de 9 petits-enfants)s’est joint au trio ; il vient du Brésil … où il a eu très froid !

Tous les cinq, nous campons au même endroit : une des rares maisons situées sur l’itinéraire. Je plante ma tente à côté d’un énorme engin de chantier. La pluie s’invite durant la nuit. Le matin, je pars à l’avance … je serai rattrapé au sommet du troisième col. Nous croisons des Français qui réalisent la liaison vélo entre Cartagena (Nord de la Colombie) et Ushuaïa, « ville du bout du monde … à l’extrême Sud ».

Quant à nous, nous arriverons pratiquement ensemble au port de Rio Bravo, une demi-heure avant le départ du ferry qui nous emmène à Puerto Yungay. Ce trajet faisant partie de la « carretera austral », c’est l’Etat chilien qui prend en charge le coût de la traversée … bonne affaire pour notre budget bien entamé par le coût des traversées en bateau des jours précédents (40 + 60 dollars, vélos gratuits heureusement) !

Le ferry que nous empruntons porte le nom du « Padre Antonio Ronchi ». Bien avant que la « carretera austral » relie ce coin perdu au Nord du pays, ce missionnaire italien a travaillé durant plusieurs décennies pour apporter l’essentiel nécessaire au développement d’une région défavorisée : des écoles, des centres de santé, des bibliothèques.

Dans le bateau, parmi quelques revues touristiques, il y a un exemplaire d’un document pastoral de 2005 lequel, dix ans avant celui de « Laudato Si » du Pape François, traite de l’enjeu crucial de l’environnement. Cette région du Chili encore pratiquement intacte, représente un enjeu majeur comme la forêt Amazonienne : ici, ce sont essentiellement les réserves d’eau alimentées par des glaciers, qui lentement risquent d’être mises à mal.

Par ailleurs, il ne faudrait pas que des intérêts aussi fous que ceux qui lorgnent sur la forêt Amazonienne et sont depuis longtemps en train de la détruire, viennent perturber cet écosystème, bien si précieux pou l’humanité. Ceci dit, bravo à toux ceux qui manifestent et prennent des initiatives en Belgique et ailleurs concernant le climat… vous voyez que, malgré le manque de WIFI , je suis quand même un peu l’actualité !

Tortel, une ville d’eau… de pluie !

De l’autre côté du lac du Rio Bravo, un chalet nous accueille gratuitement avec d’autres randonneurs : nous serons à l’abri et au chaud : chacun prépare son petit repas. Demain, nous prévoyons d’aller au village de Tortel, un village où – parait-il selon Philippe  – « il pleut 360 jours par an ». Je prévois de partir à l’avance, étant persuadé que mes copains finiront par me rattraper facilement dans un des cols !

C’est bien ce qui s’est passé : une étape très dure, rendue encore plus dure par une pluie soutenue. Tortel porte bien son nom : la ville la plus arrosée du Chili; en « Brusseleir », l’on dirait « le pispot » du pays. Dans cette ville, les maisons situées non loin de l’eau ne peuvent être atteintes que par des passerelles et des escaliers. Pour installer nos tentes, nous devons tout descendre (vélos et sacs) en plusieurs allers-retours. Nous installons nos tentes sur de petites terrasses en bois. A notre disposition, marteau et clous pour éviter que la tente ne s’envole. Oui ici aussi, nous retrouvons le vent !

Le lendemain matin, levé très tôt comme d’habitude, mon voisin vient m’aider à monter le vélo et les sacs jusque la place du village où les bus viennent chercher les passagers. Il s’agit d’un Australien qui voyage avec son épouse et leurs deux enfants de 6 et 8 ans et ce, à vélo et en tandem durant cinq mois. Ils prennent le départ comme nous vers le Nord.

Vers Cochrane

Ce dimanche 10 février, la pluie s’est arrêtée ; de temps en temps, nous bénéficions du soleil. Le soir avec l’équipe des Français, nous campons au bord d’une rivière. Vincent et Nicolas s’essayent à la pêche mais rentrent bredouille. Ils devront – comme souvent - se contenter de pâtes ! Quelques gouttes de pluie quand même, un arc-en-ciel s’ajoute au paysage. La journée n’a pas été trop dure en dénivelé. Demain, ce sera bien différent pour rejoindre la ville de Cochrane où j’espère avoir du WIFI pour communiquer avec Danielle et envoyer ce message.

Arrivés au sommet du col (5 km) : Léon, Vincent et Philippe

Cochrane - lundi 11 février 2019 – 18h30 heure locale

Bien arrivé à Cochrane après une journée interminable … alors qu’il n’y a « que » 62 km au compteur ce soir. Au petit matin (lever à 5h50) la tente est toute givrée mais je n’ai pas eu froid, la toile épaisse de ma tente Salewa (achetée en 2001 pour mon premier long voyage à vélo vers la Roumanie) garde la « chaleur humaine » ; quand à Vincent et Nicolas, ils ont eu froid … dans leurs tentes plus légères !

Je pars à l’avance comme d’habitude et ne serai rattrapé qu’à un km du sommet du col important de la journée (cinq km de long). Je suis fier de moi… je n’ai pas mis pied à terre durant l’ascension malgré les bagages. Dans la descente, Nicolas casse sa chaîne, bien vite réparée par une fausse-maille que je lui avais donnée. Au loin, on entend les hélicoptères qui tentent d’arrêter un feu de forêt. Le ciel bleu (c’est rare ici) est voilé par la fumée dégagée.

La dernière partie de la route semble interminable : de vraies montagnes russes avec en plus de « la tôle ondulée » sur une bonne partie de la route aujourd’hui. Les amis rejoignent Damien qui a pris une pause dans un « hostal » durant deux jours et est arrivé ici en bus. Quant à moi, je passe la nuit dans le camping situé au centre ville après avoir dégusté mon menu préféré du poulet et des frites au restaurant.

Il est vrai que lorsque l’on commande des pâtes au restaurant, l’on vous sert une quantité pour un moineau… c’est un peu « peu » pour un cycliste ! Quant aux courses pour la suite du voyage, je suis ravi : j’ai trouvé une bonbonne pour mon camping-gaz dans le magasin jouxtant le camping. Heureusement, car, vu les risques d’incendie, il est interdit de faire du feu le long de la route … le briquet que j’ai acheté ne servira donc pas … ce qui tranquillisera notre ami cycliste Philippe, un des Français avec qui j’ai parcouru une « belle » partie de la « Carreteira austral » !

Merci à celles et ceux qui ont répondu aux messages précédents ; demain mardi 12 février, je continue cette « carretera australe » vers Cohaïque … d’où j’enverrai le prochain message. Je vous donnerai des explications historiques concernant cette fameuse route, unique en son genre dans le monde … et empruntée par des dizaines de cyclo-randonneurs de tous les âges … de 7 à 77 ans (ouf, comme dirait aussi Philippe … j’ai encore le temps)!

Léon Tillieux

Dans la fameuse montée depuis le "lac du désert" vers celui d'O'Higgins avec le "Fitz Roy"