Chers amies et amis de la transandine 2013,

Merci à ceux et celles qui ont répondu au premier message envoyé de San Antonio de los Cobres en Argentine. Me voici arrivé à San Pedro de Atacama au Chili après un long et périlleux voyage à travers la cordillère des Andes via le col de Sico. 

En vous quittant à l'issue du premier message, je vous exprimais toutes mes craintes quant à cette traversée par une route très peu fréquentée et le long de laquelle je savais qu'il n'y avait aucun endroit d'hébergement ni de ravitaillement possibles. Aujourd'hui, j'ai la grande joie de vous annoncer que j'y suis arrivé au bout de 9 jours difficiles mais combien enrichissants surtout de par les rencontres que j'ai faites.

De San Antonio de los Cobres à Olacapato en Argentine via un col de 4.560 mètres

En quittant San Antonio et en disant adieu à Nabor, le gérant du petit hôtel où j'avais passé trois nuits, j'avais dans la tête les renseignements importants reçus d'un jeune brésilien qui venait de passer le col de Sico tant redouté et que j'ai croisé par hasard alors qu'il arrivait dégoulinant sous l'orage qui venait de le surprendre.

Au cours de la soirée passée ensemble, il m'avait décrit les difficultés qu'il venait d'affronter: pluie, grêle, froid, absence de ravitaillement... mais aussi qu'il était possible de demander de l'eau aux policiers au poste frontière et surtout de passer la nuit dans les locaux de l'ancienne mine de fer de El Laco située du côté chilien.

Affonso, ce jeune Brésilien était en route pour un long périple de plus d'un an à travers tous les pays des Amériques. Il s'arrêtait dans les petites villes, il demandait l'hospitalité chez les pompiers, à la Mairie ou auprès des institutions religieuses. A San Antonio, il a partagé ma chambre et toutes ses émotions ressenties tout au long d'un voyage exceptionnel.

Pour atteindre Olacapato, j'ai du monter un col de 4.560 mètres, le "alto Chorillo". Après de fréquents arrêts sur une route en pierres, à 4 km du sommet, j'ai planté ma tente dans un tournant, exténué, attendant une nuit reposante pour continuer.

Encouragé par deux Français le lendemain matin, c'est avec une très grande joie que j'arrivais au sommet.

Je pensais que la descente serait facile mais une portion ensablée m'attendait, celle pour laquelle mon ami des Pyrénées, André Etchelecou avait loué une voiture. Mais ce passage difficile fut plus court que prévu.

A Olacapato, je me suis rendu directement au poste de santé. En effet, le second jour du voyage,en cherchant un endroit pour planter la tente, je m'étais "planté" une longue épine dans le tibia. N'ayant pu désinfecter la plaie convenablement, je craignais une infection.

Une gentille infirmière a regardé la plaie et par mesure de sécurité (il n'y a aucun poste de santé avant 200 km), elle m'a donné des antibiotiques. Lorsque j'ai voulu la rétribuer pour ce service, elle m'a répondu "c'est gratuit"... même pour les étrangers ! Ah bon ! C'est pas partout comme cela !

De Olacapato (Argentine) à la mine de fer de El Laco (Chili): traversée "apocalyptique" du col de Sico pratiquement désert

En quittant le petit "hospedage" d'Olacapato où j'avais pu prendre une bonne douche chaude et donner un bon brin de toilette à ma monture (le vélo), je partais avec beaucoup d'appréhension. Le premier jour, en voulant me réchauffer de l'eau, je ne parvenais pas - avec des allumettes qui avaient pris l'humidité - à allumer mon camping gaz. Moment de panique, je n'avais que des sachets de nourriture lyophilisée et durant 5 jours j'étais certain de ne rencontrer personne.

Petit à petit, j'ai repris mes esprits et mon courage. Au bord du Salar merveilleux del Rincon, j'ai réussi à allumer un feu avec des bouts de bois et... un briquet reçu de touristes anglais tout ébahis de rencontrer un cycliste à cet endroit. Le vent s'étant calmé pour planter la tente, je passais une nuit étoilée au bord d'une route sur laquelle aucun véhicule ne vint troubler un silence impressionnant.

Le lendemain samedi 19 janvier 2013, je voyais au loin le col de Sico mais je perdis pas mal de temps à cause d'une portion de boue... rouge comme le fer de cette région. Nettoyage de la monture et surtout de la chaine ! Me voilà enfin arrivé au poste frontière Argentin.

Bien reçu par les douaniers qui visiblement n'ont guère de travail. Par précaution, je leur demande des allumettes; n'ayant sans doute pas une boîte complète à me donner, l'un deux me donne quelques allumettes avec un petit centimètre carré de la partie destinée au frottement de l'allumette. Un petit geste mais une bonne intention!

La suite fut moins agréable. Dès le passage du col de Sico qui marque la frontière entre l'Argentine et le Chili à 4.092 mètres, un orage s'annonce. Bien vite je dois m'arrêter et m'abriter comme je peux. Cela devient "apocalyptique"... si bien que je crains que les éclairs qui éclatent de partout ne nous (le vélo et moi) prennent pour cible. L'orage s'arrête mais pas la pluie. Je monte la tente au bord de la route. Un véhicule passe.

La nuit, en sortant pour un besoin naturel, je suis dans le brouillard total... je ne vois pas à plus d'un mètre. Le lendemain matin, la pluie est omniprésente. Je devine au loin un cycliste : c'est Alejandro, un Argentin qui retourne dans son pays en tirant une remorque. Brefs échanges; il me confirme que les gars de la mine accueillent les voyageurs de notre espèce.

Deux cols m'attendent avant que je ne puisse me reposer. Le premier est relativement facile étant donné que la pluie s'est arrêtée. J'arrive au poste des douaniers chiliens. Je leur demande de l'eau chaude pour réchauffer un plat lyophilisé. Dans un petit local, nous sommes quatre. Pas beaucoup de travail pour eux : en moyenne un véhicule par jour à contrôler. Ce dimanche 20 janvier, un peu plus de travail : une voiture argentine... et deux cyclistes !

Le plus dur était à venir. Après avoir subi le contrôle du douanier vérifiant que je n'avais pas de fruits (d'Argentine, il est formellement interdit d'importer des fruits et légumes - même pas une banane), je reprends la route. Mais la pluie drue et froide est là, qui se transforme en neige fondante et puis en neige. J'ai les pieds trempés en traversant des torrents de boue. Ma monture, elle ne se plaint pas.

J'aperçois au loin des vigognes (cousines des lamas et alpagas) qui cherchent un peu de nourriture. Lentement, très lentement mais sûrement, j'arrive au sommet du col de "el Laco" ; mon altimètre marque 4.525m. Je photographie mes pas (éphémères) dans la neige des Andes ! Prudemment j'entreprends la descente. Arrivé à hauteur de la mine de fer, un homme me fait signe de venir avec de grands gestes... oui, les cyclistes sont les bienvenus !

Une nuit bien au chaud dans les locaux de cette mine de fer désaffectée depuis les années 1980. Oscar et José, sont chargés de garder les locaux et ce 365 jours par an... loin de leur famille. Heureusement, ils ont téléphone et Internet pour communiquer. 

Nous sommes cinq à partager le repas du soir (omelettes aux tomates) : deux camionneurs argentins passent la nuit également dans ces locaux car leurs camions sont restés bloqués à cause la neige. Oscar m'explique que c'est très rare qu'il y ait de la neige... j'ai bien choisi le jour !

De la mine de "El Laco" a San Pedro de Atacama ... sous un ciel bleu ... et un soleil le plus radieux qu'il soit !

Le lendemain, ciel bleu, soleil radieux. "Despues de la lluvia y de la nieve ... vien siempreel sol !". Comme l'écrivait Ghislaine Wathelet, une coopérante belge que le groupe tiers-monde de Gesves soutenait dans les années 1980 dans son travail social à Osorno au Chili ... elle avait raison ! Je ne reverrai plus la pluie (ni la neige) jusque San Pedro de Atacama. 

Mais jusque là, la route est encore longue et la route dure avec ses pierrailles. Trois cols également mais de moindre difficulté, tout en dépassant chacun les 4.000 m. Presque pas de véhicules mais des rencontres exceptionnelles... jugez-en. La route longe des merveilles (lagunes et salars). Je prends le temps d'admirer les couleurs de ces richesses naturelles et encore préservées de toute intrusion humaine.

La chaleur est là aussi... eau et nourriture commencent à manquer. Alors que j'étais en train de me demander pourquoi je ne recevais que si peu de messages d'encouragement de mes amis et de mes amies de ma longue liste d'adresses, j'ai tant reçu de la part de personnes que j'ai croisées... que je me suis dis finalement"au lieu de nous plaindre de ce que nous n'avons pas, profitons de la richesse de ce qui nous est donné de la part de ceux et celles qui se donnent la peine de s'arrêter et de nous rencontrer dans un esprit de fraternité et d'humanité".

C'est ainsi que, en arrêtant une ambulance sur le trajet du retour (elle m'avait croisé le matin), en leur demandant de l'eau, spontanément, les ambulanciers me donnèrent carrément leur pique-nique (pain, fromage, jambon)... alors qu'il leur restait plus de 200 km à parcourir pour rejoindre le poste de santé de Calama.

Le lendemain, un 4x4 s'arrête. En descend Odile,une jeune guide de nationalité Française. Elle m'apprend qu'elle a vécu quelque temps à Thy-le-chateau en Belgique... à la communauté "des Béatitudes" ! Elle me promet, qu'au retour, elle me donnera les restes du pique-nique non consommé des touristes qu'elle accompagne. Quelques heures plus tard, elle s'arrête. 

Pendant deux jours je me régalerai de pâtes au saumon, de feta aux olives ... dans un environnement ou rien ne pousse ! Un autre véhicule s'arrête :en me montrant un cadenas pour vélo, le chauffeur me demande."Ne serait-ce pas à vous?"... moi qui m'étais juré de ne rien perdre au cours du voyage !

En admirant la belle petite église au toit de chaume de Socaire, je me fais interpeller par un groupe de touristes. Précédemment, la plupart des mini-bus remplis de touristes n'accordaient guère d'attention (et réciproquement) à un cycliste roulant sous un soleil de plomb. J'ai pu réviser mon jugement. 

Ce groupe composé de gens parlant l'espagnol, le brésilien et le français (j'ai pu parler avec chacun d'eux dans leur langue) se sont intéressés à mon voyage, au parrainage qui accompagne ce voyage, aux difficultés rencontrées. Avant de me quitter, après m'avoir donné des fruits et des noix du Para (Brésil - cela me rappelle de bons souvenirs), ils me demandèrent ce dont j'avais besoin: des encouragements !

En les quittant, ils m'applaudirent, rangés sur deux files et en criant "allez, Léon !". En plus, une des personnes me donna un produit curatif pour les lèvres durement mordues par le soleil ! 

Pour visiter les lagunes Miscanti et Miñiques, je devais quitter la route principale et emprunter sur 8 km une route horrible en graviers si bien que j'ai caché le vélo dans les rochers; j'ai fait du stop et la première voiture s'est arrêtée. Quatre jeunes étudiants de Santiago m'ont permis de visiter les belles lagunes au bord desquelles broutent tranquillement de jolies vigognes. Nous nous sommes retrouvés une fois en cours de route et deux fois à San Pedro ... hasard de l'amitié !

Il me restait 90 km sur une belle route asphaltée pour rejoindre San Pedro de Atacama. Changement de décor : le Salar d'Atacama, avec ses couleurs rouge, brun, bleu, blanc, etc... me suit tout au long de la route par la gauche. La nuit au bord d'un des Salars (lacs de sel asséchés, parfois réserves importantes de lithium) les plus étendus de la planète, est douce et étoilée. La lune m'empêche cependant de voir beaucoup d'étoiles.

Lors de la dernière journée (jeudi 24 janvier 2013), une rencontre de plus... inattendue. Un motard fait demi-tour. Il s'enquiert de savoir si rien ne me manque. Il me donne rendez-vous à San Pedro pour le repas du soir. 

A l'entrée de San Pedro, j'ai le loisir, dans la longue file de contrôle des passeports, d'échanger avec une famille argentine sur l'opportunité d'interdire l'importation de fruits et légumes ... et même d'un petit cactus... dans un Mercosur (marché commun entre les pays du cône Sud) qui a très difficile à démarrer dans les faits !

Premier soir à San Pedro. Tommy, le Suisse de Zurich, ancien employé de banque, m'invite à souper (un succulent poulet aux champignons) dans un sympathique restaurant de cette ville envahie par de nombreux touristes à majorité français. Les extrêmes se rencontrent : le randonneur cycliste ... et le motard, passionné de moto longue distance à travers le Pérou, l'Argentine, pratiquant la vitesse pure à moto, le marathon en montagne, par ailleurs membre de l'équipe de recherche des égarés du Dakar dans les dunes (au fait ces dunes sont-elles vraiment destinées aux camions et aux voitures ?).

Ce vendredi 25 janvier, Tommy repart vers Santiago. Quant à moi, je prépare l'une ou l'autre excursion à vélo et en 4x4. Un autre défi m'attend : j'envisage de monter au volcan Lascar à près de 5.000 m. avec un guide et un jeune de 30 ans intéressé par le trekking ... en fait, je n'en ai que deux fois plus que lui ! Quant à l'altitude, n'ayez crainte ... j'ai l'habitude !

Prochain message ... le long de la route vers Santiago. Il me reste 2.200 km à parcourir ... un peu plus que les 541 km parcourus à ce jour !

Amitiés. Léon Tillieux

San Pedro de Atacama (Chili), vendredi 25 janvier 2013

Un rêve solitaire et solidaire ...

Continuer le rêve de Julos Beaucarne : enfourcher un "deux roues" et aller à la rencontre des gens dans les Andes ...

- sans nul autre moyen d'assistance que ses propres jambes ;

- avec comme unique moteur, la volonté d'arriver au sommet et la détermination d'aller jusqu'au bout du voyage ;

- avec comme principal viatique, l'accueil et la rencontre des gens du pays, les "paysans", partager leur courage face aux injustices qui marquent leur vie

et ... recevoir les messages encourageants des ami(e)s de Belgique et d'ailleurs ...

La Transandine 2013 à vélo … un nouveau défi

Présentation du voyage

En cette année 2013 qui pointe son nez et au cours de laquelle je vais fêter mes 65 ans, je me sens de nouveau poussé à pédaler et à réaliser un vieux rêve de traverser la Cordillère des Andes à vélo. Il s’agira de continuer à relever ce défi commencé en mai 2009 (départ de Quito en Equateur) jusque Salta dans le Nord de l’Argentine en novembre 2009 soit 7 mois et 7.000 km parcourus (trajet en vert sur la carte jointe)..

Un nouveau défi : au départ de Salta (Argentine), traversée des Andes en suivant le trajet du « Train des nuages », passage de la frontière vers le Chili par le col de Sico (4.079 m), traversée du désert d’Atacama (Chili), « descente » vers le Sud, avec « quelques montées » pour arriver à Santiago, capitale du Chili, soit environ 3.000 km de janvier à mars 2013 (trajet en rouge sur la carte jointe)..

Parrainage

Comme lors de mes voyages précédents (Bangladesh 2003, St-Pétersbourg 2006, Yalta 2008, Transandine 2009 et Cambodge-Laos 2010), je propose un parrainage en faveur de trois ONG travaillant en Amérique du Sud.J’ai choisi plus précisément trois projets dans lesquels travaillent des gens que j’ai rencontrés et qui travaillent à des endroits par où je suis passé en 2009 :

a) Pour OXFAM, projet de soutien au MIT, le Mouvement Indigène et Paysan de Tungurahua (Equateur), qui cherche à défendre et à promouvoir les Droits des Indigènes, en les aidant à commercialiser directement les produits de leur travail, en les formant et en améliorant la production grâce à l’agriculture biologique.

b) Pour Entraide et Fraternité, soutien au projet de l’association péruvienne GRUFIDES qui, dans les régions de Cajamarca et Bambamarca, défend les droits des paysans, affectés par les sociétés d’exploitation minière qui n’hésitent pas à utiliser le cyanure pour séparer l’or de la roche.Le fondateur de cette association, le Père Marco Arana a été arrêté et battu en prison parce qu’il défendait le droit des paysans à garder leurs terres et à lutter contre la pollution de celles-ci et des nappes phréatiques.

c) Pour Shiripuno en Equateur : un autre projet qui me tient à cœur également est celui de ma petite cousine Amélie Leman qui, avec son mari Equatorien Teodoro Rivadeneyra, travaille en Amazonie dans la région du Rio Napo, par laquelle j’ai fait un petit détour en 2009 au début de ma chevauchée transandine. Le projet de construction d’un restaurant communautaire en matériaux traditionnels et durables est destiné à la restauration des habitants du village, des 72 enfants de l'école qui bénéficient d'un déjeuner équilibré et des visiteurs. Situé au centre du village, il se veut être un lieu de rassemblement dans un esprit de partage de connaissances et de découverte de la culture quichua. De plus, des sessions de sensibilisation-formation à l’alimentation seront dispensées tant aux cuisiniers qu'aux membres de la communauté. Ceci dans le but d’acquérir une meilleure connaissance des principes clés d’une alimentation saine et équilibrée et, par ce fait, lutter contre la malnutrition. Par deux fois, ce restaurant fut envahi par les eaux du fleuve et à chaque fois, les habitants ont voulu le reconstruire.

d) Et comme lors des voyages précédents, il est possible également de parrainer le Groupe Tiers-Monde de Gesves, dont je suis le coordinateur.

Projets parrainés et numéros de comptes

OXFAM : BE37 0000 0000 2828 ..... (exonération fiscale à partir de 40 Euros par année civile) ..... BIC BPOTBEB1

Entraide & Fraternité : BE68 0000 0000 3434 ...... (exonération fiscale à partir de 40 Euros par année civile) ..... BIC BPOTBEB1

Projet de Shiripuno en Equateur : BE77 5230 4546 0642 ..... (pas d’exonération fiscale) ..... BIC TRIOBEBB

Groupe Tiers-Monde de Gesves : BE22 0682 0181 0547 ..... (pas d’exonération fiscale) ..... BIC GKCCBEBB

Projet de film et recherche de sponsoring

Le premier voyage dans les Andes en 2009 a fait l’objet d’un film réalisé et monté par Michel et Philippe de Ville « Transandine : l’impossible exploit ». Je repars avec ma caméra en vue de ramener des images et réaliser un nouveau film qui vous sera présenté au cours de l’année 2013.

C’est la raison pour laquelle je recherche un sponsoring pour lequel votre contribution est la bienvenue au compte suivant :

BE42 1030 1806 0054 ..... BIC NICABEBB ouvert au nom de Léon Tillieux.

Coordonnées

Adresse courriel : leontillieux@hotmail.com

Léon Tillieux

rue de l’abbaye, 10 A

5340 Faulx-les-Tombes

gsm : +32 478 618581

D'avance un grand merci pour votre soutien. Déjà je vous souhaite un joyeux Noël et une bonne année 2013 !

Chères amies, chers amis,

En 2009, j'ai effectué un voyage long de 7.000 km à vélo à travers les Andes dont les parrainages soutenaient l'Action Damien, OXFAM, Entraide & Fraternité et le Groupe Tiers-Monde de Gesves.  Vous avez suivi ce voyage sur ce blog et grâce aux messages hebdomadaires que je vous envoyais.

Le livre photo et le film DVD dont je vous avais parlé dans mes derniers messages sont prêts.

1- Le livre photo   " un rêve, un défi ... face à l'impossible "

Voici une photo de la couverture du livre qui porte comme titre:

    Sept mois et deux roues pour une traversée "solitaire-solidaire" des Andes.




Pour commander ce livre contenant 200 photos du voyage, veuillez verser la somme de 40 € au compte suivant: 523 - 0454606 - 42 (Triodos)

Bic =  TRIOBEBB     IBAN =   BE77 5230 4546 0642

ouvert au nom de Léon Tillieux, rue de l'abbaye, 10A - 5340 Faulx-les-Tombes (Belgique)

Si vous commandez ce livre sans tarder, il pourra vous être livré lors des séances de présentation du film. Si le livre vous est transmis par la poste, il faudra prévoir de verser en sus les frais postaux au même compte .

2- Le film intitulé :    " La Transandine ,  l'impossible exploit "    monté et réalisé par Philippe et Michel de Ville

Les premières projections ont eu lieu à Namur :

Léon est arrivé comme prévu à 14h à la place de la gare à Namur ! 

De nombreux amis et connaissances l'attendaient... ainsi que l'échevin namurois Maxime Prévost, qui lui a rendu hommage (Léon namurois de l'année ?). Un beau retour aux sources.

Le groupe local du GRACQ de Namur a organisé une petite fête en son honneur dans les locaux de la Maison des cyclistes. 

Léon en a profité pour commenter une partie des 372 photos prises au cours de son périple... et un dernier petit verre (de cidre) fut offert pour la route !

Luc Goffinet

Du lundi 2 novembre au jeudi 5 novembre 2009

Chers amies et amis de la Transandine, voici mon dernier message puisque je suis arrivé à destination à Salta dans le Nord de l'Argentine.

Le Tropique du Capricorne

Parti de l'Equateur (en Equateur) le 10 mai, me voici arrivé au Tropique du Capricorne, ce lundi 2 novembre après 6.033 kms parcourus en six mois.

La quebrada d'Humahuaca

Apres avoir visité la charmante petite ville d'Humahuaca, j'ai pris la route de Salta. Quelle merveille que cette "quebrada" classée au patrimoine de l'humanité. 

Cette vallée vaut vraiment le détour dans cette partie Nord de l'Argentine. Un régal pour les photographes, dont je fais partie.

Aussi en annexe à ce message, je joins les plus belles photos prises le long de cette route et plus particulièrement près du village de Pumamarca.

El pueblo y el rio de Leon

Quelques kilomètres avant Jujuy, je traverse le village de Léon qui fut célèbre au début du 19eme siècle par les batailles entre Espagnols et indépendantistes Argentins. 

Finalement ce sont ces derniers qui l'ont emporté le 27 avril 1821. La bataille de Léon fut décisive.

Rencontre incroyable entre Belges sur une petite route d'Argentine !

Sur la belle route qui mène à Salta, ce jeudi 5 novembre, une voiture immatriculée en Argentine faire demi-tour et s'arrête.

En sortent deux amis d'Emines, près de Namur en Belgique: Baudouin Ledecq et Genevieve Glineur (de la maison du Conte de Namur) accompagnant un couple de la région de Charleroi. 

Quelle coïncidence, se croiser ainsi à l'autre bout du monde ! 

Ce fut une des rencontres les plus inattendues et un des plus beaux moments de la Transandine !

Salta : 5 novembre 2009 18h - Transandine - mission accomplie

Le rêve de traverser les Andes en joignant l'Equateur au Tropique du Capricorne vient de se terminer ce jeudi 5 novembre 2009 sous le coup de 18 heures.

Bilan

• 6.250 km parcourus en 100 jours de route exactement, pour un total de 587 heures de pédale.
• Moyenne journalière : 62,5 km
• Moyenne horaire : 10,6 km/h et ce malgré la montée de 13 cols de plus de 4.000 mètres d'altitude, dont celui d'Apacheta, le plus élevé à 4.746 m au dessus du niveau de la mer!
• Nombre de crevaisons : 4, seulement !
• Aucun problème technique pour le vélo ni de santé pour son pilote !

Merci, muchas gracias

A l'issue de ce long voyage de six mois, un grand merci:

• à ceux et celles qui m'ont accueilli le soir chez eux, qui m'ont encouragé par un signe de la main, un petit coup de klaxon, une parole d'encouragement;
• aux personnes qui ont pris le temps de répondre à mes messages;
• aux sponsors de la Transandine;
• à ceux qui ont soutenu l'une des ONGs proposées au parrainage;
• à Luc Goffinet du GRACQ de Namur pour la mise à jour hebdomadaire de ce site

Muchas gracias à todos los amigos que me acogeram durante este viaje y que me saludaram en este camino de Quito en Ecuador hasta Salta en Argentina.

Retour en Belgique le jeudi 10 décembre 2009

Il me reste à rejoindre Buenos Aires, la capitale de l'Argentine après avoir visité différents coins intéressants de la région de Salta. Une boucle vraisemblablement (avec des bagages allégés) jusque la région vinicole de Cafayate au Sud de Salta.

L'arrivée à Zaventem est prévue le jeudi 10 decembre à 18h25 par le vol Iberia IB 3214 en provenance de Madrid.

Retour à Namur le samedi 12 décembre 2009 (précisions dans un prochain message).

En préparation un film DVD, et un livre photos

Des mon retour en Belgique, je vais me consacrer à la réalisation d'un film sur la Transandine avec l'aide de mes amis Michel et Philippe de Ville.

Il est prévu également d'éditer un livre photos qui reprendra les plus belles photos du voyage et des extraits des messages courriels. Des à présent, vous pouvez réserver ce livre photos en m'envoyant un petit message.

A bientôt

Leon

Du lundi 19 octobre au dimanche 25 octobre 2009 

Les truites et les canaux d'irrigation du projet El Molino à Potosi

Lundi 19 octobre, avec deux jeunes d'Anvers, Julie et Jonas, nous visitons un élevage de truites dans le village d'Urmiri. Ce village à été partiellement détruit il y à quelques années par un glissement de terrain. 

Vraisemblablement, ce projet va être arrêté étant donné que les coûts (surtout les coûts de transport) sont trop élevés. Il est vrai que pour atteindre ce village, la route serpente sur de nombreux km, de quoi donner des frissons aux occupants du véhicule!

Au retour, nous nous arrêtons un instant pour admirer un canal d'irrigation permettant aux paysans d'amener de l'eau pour leurs cultures.

A El Molino, Padre Carlos Parent et Mia Mermans ont mené à terme de nombreux projets depuis 5 décennies. 

Dans un atelier d'artisanat, nous pouvons voir des métiers à tisser venant de Hollande, ils n'étaient plus utilisés ! 

Les articles sont vendus à Potosi dans un magasin assurant un prix décent pour le travail des femmes.

Padre Carlos et Mia ont préparé leur succession. Gageons que, après eux, El Molino continuera à tourner longtemps pour le bien des Boliviens !

De Potosi à Tupiza, de la poussière, du sable, un ciel rempli d'étoiles et des paysages magnifiques ! 

Au pied de la montagne de Potosi mon altimètre marque 4.200 mètres. 

Un peu plus loin, en route vers le Sud, j'achève à pied le dernier col de plus de 4.000 de la Transandine : 4.300 mètres! Ensuite, c'est la joie d'une très longue descente vers Cuchi Inginiero où je passe une nuit reposante dans un "alojamiento" simple et rustique.

Encore 12 km d'asphalte puis c'est le changement de pneus. Je rechausse les "Marathon XR" en vue de la dernière étape, la plus dure de la traversée de la Bolivie. 

Des touristes Argentins (en voiture et à moto) se sont arrêtés pour m'avertir que la route était très très dure: sable, pierrailles, etc. A chaque passage de véhicule, le soleil, le ciel bleu et la route disparaissent pour quelques minutes. 

Je n'ai jamais avalé autant de poussière, même dans le désert ! Mais la route entre Potosi et Tupiza est en passe d'être asphaltée, ce sera pour 2010, avis à ceux qui veulent traverser cette magnifique région sans trop de difficultés.

Vu l'état des routes, j'ai du réviser à la baisse mon plan "de vol": neuf jours seront nécessaires pour rejoindre la frontière avec l'Argentine au lieu de six. 

Ce dimanche 25 octobre, me voici arrive à Tupiza, heureux de pouvoir trouver de quoi m'alimenter de façon correcte. Il est vrai que c'est un véritable désert que j'ai traversé : des villages fantômes, des maisons apparemment vides, peu d'occasions de se ravitailler.

Beaucoup d'hommes sont partis travailler en Argentine, essentiellement comme maçons. Les femmes restées seules avec les enfants essayent de survivre comme elles peuvent avec quelques chèvres.

Ce 21 septembre, c'est le printemps. Dans cette partie de l'hémisphère sud, les paysans ont déjà semé maïs, pommes de terre, etc, ils attendent les pluies de Novembre. 

Actuellement la température est élevée et même la nuit, il fait bon bivouaquer et admirer les étoiles, quel régal ! 

C'est la meilleure période pour voyager à vélo ici car en janvier, février, les pluies feront déborder les rivières et les routes (de terre) seront impraticables. 

Quant aux mois de juin et juillet, il fait glacial dans cette contrée.

Accueil et rencontres

Dans le village de Vitichi, je suis accueilli à la cure. 

Le soir, après avoir partagé un repas simple, j'échange avec Omar, Colombien, missionnaire Xaverien en Bolivie. Il a connu aussi d'autres missions dont l'Amazonie au Brésil. 

Le lendemain matin, son collègue Ausberto est là aussi au moment du départ. Muni d'une double bénédiction, c'est avec confiance que je prends la route. "Le soleil va taper !", me disent-ils ! En effet !

Dix kms après le départ, Padre Ausberto me propose de me charger dans sa camionnette, poliment je refuse, fidèle à ma devise : la Transandine c'est à deux roues que je l'accomplirai jusqu'au bout (Salta)!

Apres avoir traversé la rivière Cotaigalta, j'entends un klaxon derrière moi, c'est un jeune autrichien qui accomplit un tour du monde à moto en solitaire. D'autant plus difficile qu'il est sourd-muet. 

Avec de grands gestes et un grand sourire laissant deviner une très grande joie d'accomplir un tel voyage, il me fait comprendre par ou il est passé: toute l'Afrique jusqu'à Cape Town. 

Après les Amériques du Sud et du Nord, ce sera l'Asie. Pour le suivre voici son blog. En consultant ma carte, il s'est rendu compte qu'il s'était trompé de route, aucune rencontre, même la plus brève soit elle, n'est inutile !

Une famille française à vélo, en route vers Villazon. Même destination que moi, mais ils sont trois: un couple et un enfant. Tout heureux de parler - en français - avec un cycliste longue distance! Ils sont partis de Cusco au Pérou vers l'Argentine. Bon vent à ces courageux !

Tupiza - Villazon, dernière étape en Bolivie

Selon les témoignages des cyclistes et motocyclistes croisés sur la route, ce dernier tronçon de la Transandine Bolivienne risque de me coûter encore quelques gouttes de sueur. La route n'est pas asphaltée et le plus dur ce sont les parties constituées de sable, la tout s'arrête et il faut pousser le vélo! Bref, ce sera l'objet du prochain message. Quand je vous l'enverrai, je serai sans doute déjà en Argentine. 

Bonne semaine.

Léon

Du dimanche 4 octobre au samedi 10 octobre 2009

Suite de la découverte de la Bolivie

Un voyage de 4 jours sur et autour du salar d'Uyuni, une merveille !

Partis mardi 29 septembre avec José comme chauffeur du 4X4, mes deux amis Polonais, Asia et Wojtek et deux Japonaises, nous commençons par visiter une exploitation industrielle de sel à l'entrée du "salar". 

Ensuite visite de l'île du pêcheur sur laquelle poussent des cactus d'une forme spéciale et pouvant atteindre 12 mètres de haut.

En VTT sur le Salar

Quel plaisir de pédaler sur cette étendue plane, ce qui donne de splendides photos au coucher du soleil, à voir sur ce site.

Le soir, logement dans un hôtel construit en blocs de sels, y compris les tables et les supports des lits !

Une escalade jusqu'à 5.080 m, une première, sur les flancs du volcan Thunupa

Avant de prendre la direction du volcan, nous entrons dans une caverne et y découvrons des momies pre-Inca : rencontre insolite avec un très lointain passé !

Six au départ, trois à l'arrivée au sommet après une escalade de cinq heures. Les deux japonaises, fraîchement débarquées de Tokyo (situé à une altitude nettement inférieure) ont du renoncer ainsi que Asia, la Polonaise, malade. 

La barre des 5.000 mètres est franchie par notre guide, Wojtek et moi-même, lentement mais sans trop de problèmes de respiration. En revanche glissade en descendant sur les pierrailles au flanc de ce volcan éteint. 

Au sommet vue splendide sur l'entièreté du salar d'Uyuni et du salar voisin, celui de Coipasa. S'il n'y avait le soleil, l'on se croirait sur la Lune ou plutôt sur Mars avec des couleurs bleue, rouge, blanche...

Note : adolescent, j'appréciais particulièrement les livres de Frison-Roche sur la montagne ("Premier de cordée", etc) et sur le désert ("le rendez-vous d'Essendilene"). 

Voici que 45 ans plus tard, je réalise ce rêve de grimper très haut, toujours plus haut ! Découverte de la terre avec un autre regard, vue imprenable si l'on reste au niveau des "basses eaux" de notre vie! 

"Quittez vos basses eaux, les steppes de vos bagnes... venez sur la montagne !", les paroles d'un chant que d'aucuns de mes amis et amies de Chartres connaissent bien !

Découvertes des lacs et de leurs habitants, des flamands en majorité !

Ici pas question de nos "voisins du Nord" mais des oiseaux "rose et blanc", cela me fait penser à la célèbre chanson de Jacques Brel, Impossible de les compter! Un beau décor sur un fond d'une eau bleue pour les premières "lagunas" et rouge pour la "laguna colorada". Celle-ci doit sa couleur vermeille aux micro-organismes composants de son eau.

En revanche pas d'oiseaux sur la "laguna verde" car l'eau de celle-ci est composée de cuivre et d'arsenic! Un vert bien marqué sur un fond de ciel bleu et les montagnes marquant la frontière avec le Chili.

Dans cette région frontalière, l'on se croirait en plein désert à certains moments. Seuls des lamas, alpagas et des "vigognes" (camélidés, cousins "non domestiques" des lamas et des alpagas) y survivent grâce aux quelques touffes d'herbes dures qu'ils y trouvent.

De l'eau chaude sortant de terre

Quel régal de pouvoir se baigner dans de l'eau chaude à 35 degrés en pleine nature alors qu'il fait à peine 5 degrés en ce matin du 2 octobre 2009. A proximité, l'eau stagnante est encore gelée à 7 heures du matin. Non loin de là, des geysers lancent leur jets de vapeur dans un ciel bleu, jouant avec les rayons du soleil levant.

Visite de Sucre, la coloniale

Samedi 3 octobre au soir me voici arrive à Sucre à une altitude de 2.790 mètres, température nettement plus clémente que sur l'altiplano (variant entre 3.800 et 4.200 mètres). Végétation tropicale, fleurs aux couleurs mauve, rouge, jaune etc.

C'est dans cette cité "blanche" fondée en 1539 par Pedro de Anzunes, que naquit la première université d'Amérique latine en 1624. C'est ici également que fut lancé le premier "cri pour l'indépendance" le 25 mai 1809. 

Cette année 2009, la Bolivie célèbre en grande pompe le bicentenaire de l'indépendance par rapport à la Couronne d'Espagne. Sucre doit son nom au Maréchal José de Sucre, grand combattant pour la liberté aux cotes de Simon Bolivar.

Sucre fait partie du Patrimoine mondial de l'UNESCO. Nombreuses églises et couvents dont le fameux couvent Franciscain de la Recoleta que je viens de visiter. 

Non loin de là, le couvent de Santa Clara. Pour communiquer avec les religieuses cloîtrées de ce couvent, il y a le même "tourniquet" que celui qu'il y avait au couvent d'Assesse, certains de mes proches et amis qui y ont soigné les dernières religieuses cloîtrées ou qui y travaillent actuellement le connaissent bien !

Dans "l'Oriente", proche du Brésil et du Paraguay

Le site archéologique de Samaipata

Mardi 6 octobre, 6 heures du matin, me voilà arrivé à Samaipata (à 120 km de Santa Cruz de la Sierra à la rencontre des Andes et du vaste bassin Amazonien) après 15 heures de bus ! 

Heureusement pas de film vidéo pendant la nuit ! Une longue montée à pied de 9.7 km (un panneau très précis !) pour arriver à 9h, juste pour l'ouverture de ce site, le plus important site archéologique de "l'Oriente" Bolivien. 

Ce lieu veut dire "repos dans les hauteurs". Un énorme rocher de 220 mètres de long sur 60 de large, dans lequel les ancêtres de cette région (les Mojocoyas et les Chanes del gran Grigota - de 800 à 1300 après JC) ont taillé des formes animales (jaguars, serpents, etc) et des niches qui vraisemblablement abritaient des idoles. 

Un haut lieu historique et religieux pré-colombien où les Incas ont également laissé des traces (des murs).

Les missions jésuites (San Javier, Concepcion, San Ignacio)

Un bus local pour rejoindre Santa Cruz par une route très cahotante, une voiture jusque San Javier, sur la "ruta misonera", et un micro-bus pour rejoindre San Ignacio (5 heures pour accomplir 171 km avec un bruit infernal de vitres tremblotantes du début à la fin).

C'est dans cette région que les Jésuites ont ouvert des missions au 17e et au 18e siècle comme au Brésil et au Paraguay relativement proches. 

Splendides constructions réalisées par ces missionnaires qui ont réussi à mettre en valeur les capacités artistiques des populations indigènes (Chiquitanos, etc) de l'époque et de gérer avec eux ces "réductions" ou communautés d'une façon démocratique. 

Mais les pouvoirs politiques Portugais et Espagnols y ont mis fin, rappelez-vous le très beau film "Mission" avec Roberto de Niro.

Visite de Santa Cruz, de la Sierra

Invité par Aude et Alain à visiter cette ville importante de l'Est de la Bolivie. Aude Rossignol y travaille pour Entraide et Fraternité. C'est à Namur que je l'ai connue dès 2003. Elle est actuellement responsable du département communications pour la Bolivie et le Pérou pour l'ONG Volens. 

Dans le prochain message, compte-rendu de cette rencontre dans une ville où la température est la même que celle que j'ai connu en Amazonie : chaud et humide ! Très diffèrent des Andes...

Programme de la semaine prochaine

A partir du 14 octobre, je retrouve le vélo à Oruro et je prends la route vers Potosi et Villazon, la frontière avec l'Argentine.

Camille a grandi !

Ci-contre, une belle photo de ma petite-fille Camille, qui a déjà deux mois !

Léon

Du mardi 22 septembre au 3 octobre 2009

Depuis l'entrée au Pérou, le 14 juin jusqu'à l'entrée en Bolivie, se sont écoulés 100 jours ! Le Pérou, un pays que je ne suis pas prêt d'oublier avec ses cols Andins et ses rencontres. Pour les semaines qui viennent, voici un autre pays Andin à découvrir ensemble: la Bolivie !

Message reçu en espagnol

A la suite du message spécial envoyé du sommet de l'île d'Amantani située dans le lac Titicaca, j'ai reçu un très beau message d'Elena de Buenos Aires. Je vous le livre ici en version originale. Cela fera plaisir à mes amies et amis hispanophones qui figurent dans mes listes d'adresses.

Leo, sin palabras, abierto à esa belleza impenetrable donde el ser humano se queda sin palabras sólo nos dejamos penetrar por ese inmenso misterio del día que se acaba,como morir un poco cada día para volver à renacer al día siguiente!!! Gracias por compartir esta sagrada vivencia donde el alma se abre à un silencio infinito, Besos, Elena

Traduction : 

Léon, sans paroles, ouvert à cette beauté impénétrable ou l'être humain reste sans paroles; nous nous laissons seulement pénétrer par cet immense mystère du jour qui finit, comme pour mourir un peu chaque jour et renaître le jour suivant !!! Merci de partager ce vécu sacré ou l'âme s'ouvre à un silence infini.

Entrée en Bolivie

L'entrée en Bolivie s'est passée sans problème; j'ai obtenu un visa de 90 jours, ce sera amplement suffisant pour rejoindre le Nord de l'Argentine et visiter les principaux sites intéressants de ce pays de l'Altiplano.

Altiplano, car constamment entre 3.800 et 4.200 mètres, et parfois plus. Cela veut dire que je ressens davantage l'altitude qu'au Pérou. Je compense en respirant plus, et je mâche des feuilles de coca comme la majorité des Boliviens!

L'ile du soleil sur le lac Titicaca

Temps splendidement ensoleillé sur le lac Titicaca en Bolivie. Une excursion en bateau à partir de Copacabana, à ne pas confondre avec la célèbre plage de Rio de Janeiro au Brésil (où les baigneurs sont plus nombreux), pour visiter "la Isla del Sol" où il y a un temple de l'époque pré-incaique.

Ciel serein également pour longer le lac Titicaca au bleu sans pareil. 

En traversant le détroit de Tiquina, le sponsor PAN (Port Autonome de Namur) a été repéré par un jeune de Mozet, Maxime Woitrin, le monde est petit !

La porte du soleil du site de Tiwanacu

Ce jeudi 24 septembre, visite du site Pré-Inca de Tiwanacu. Une heure pour visiter ce site... au pas de course (quelle idée de fermer ce site splendide à 17h alors que le soleil se couche à 18h30 !) 

J'ai surtout apprécié la porte de la lune, et la porte du soleil dont je vous avais parlé dans mon message précédent. Pour la filmer au moment du lever du soleil, Bernard Gillain avait usé d'un stratagème pour obtenir la clef du site pour pouvoir y entrer avant l'ouverture aux touristes !

Rencontres motorisées

Il y a sept mois, un couple Français est parti d'Alaska, objectif la Patagonie, comme Damian de Mar del Plata, mais pas avec un vélo ! Nous nous sommes déjà rencontrés deux fois au bord de la route vers le Sud. A quand une troisième rencontre?

Un autre jour, c'est un véhicule Vénézuélien qui ralentit en arrivant à ma hauteur. Le passager me filme en train de rouler. J'aurais du lui demander une "propina", une pièce de monnaie comme le font la plupart des Boliviens lorsque je les prends en photo !

Oruro, la ville minière de l'étain, et du carnaval

Deux jours seulement pour parcourir les 226 km de El Alto (La Paz) à Oruro. Bien arrivé dans cette ville minière le samedi 26 septembre, veille de la fête de la Communauté Française en Belgique ! 

A l'entrée de la ville, le pneu arrière défaille, mais il tiendra le coup jusqu'au centre ville, à l'autopsie un mini morceau de verre (récolté sur la bande des pneus crevés) est le coupable. Deux jours auparavant, le même pneu s'était déjà dégonflé. Total, trois crevaisons en 5.000 km !

Accueilli par les "Soeurs del Amor de Dios" qui s'occupent d'un orphelinat où il y a 90 filles. 

Comme il n'a que des dortoirs pour celles-ci, je ne pouvais loger là, mais les soeurs m'ont proposé de dormir à l'infirmerie, étant donné qu'il n'y avait pas de malade. Comme quoi, il y a toujours une solution, avec un peu de bonne volonté !

Le dimanche 27 septembre, les élèves des collèges sortent dans la rue pour une répétition générale en vue du carnaval, quelques mois à l'avance. 

Musiques, danses, couleurs, ambiance, dans cette ville célèbre par son carnaval, reconnu comme patrimoine mondial intangible par l'UNESCO. Voir les photos dans la galerie.

Le salar d'Ujuni, une des dix merveilles naturelles si pas du monde, du moins de Bolivie

Le train "Wara Wara" n'a que deux liaisons avec Uyuni par semaine au départ d'Oruro mais il part à l'heure juste, 19 heures! Contrôleurs et employés de services portent le masque anti-influenza. 

Confortable ce train roulant à environ 40 km/heure, souvent moins, mis à part que, au lieu de dormir, tous les passagers doivent supporter un film violent (deux boxeurs qui se battent pour la même fille pendant 90 minutes) avec au moins 90 scènes de violences (et oui, une par minute)! Je me suis plaint auprès du contrôleur, mais rien à faire "selon lui, les passagers veulent voir le film !". 

Avec une telle résignation devant "l'éducation à la violence". Pas étonnant que dans ce pays, comme au Pérou, les policiers trouvent normal de devoir tirer sur des hommes, femmes et enfants qui manifestent pour la défense de leurs droits !

Toutefois, j'ai pu me consoler en tournant le regard par la fenêtre pour admirer la lune éclairant un paysage semi-désertique, annonciateur des paysages du Salar, le lac de sel d'Uyuni. Splendide ce décor, même si je n'en avais que l'image !

Ceci dit à une heure du matin, nous avons eu enfin le droit de dormir. Arrivés à 4h30 à destination avec seulement deux heures de retard, nous avons dormi dans la salle d'attente en attendant le lever du jour. 

Nous avons commencé notre journée en visitant un cimetière de trains. Tant de ferraille à l'abandon sur des rails marqués du nom Allemand Krupp, datant de 1912 ! Je dis "nous", car j'ai fait la connaissance de Asia et Wojtek, deux jeunes Polonais partis pour un tour du monde d'un an, à la suite de leur récent mariage, une idée géniale pour commencer une vie commune!

Mardi 29 septembre, départ avec Wojtek et Asia pour un circuit de quatre jours dans le Salar d'Uyuni. 

Dans le prochain message, vous aurez le compte-rendu de ce voyage fabuleux dans cette région frontalière avec le Chili: ascension d'un volcan jusqu'à une altitude de 5.075 m avec une vue imprenable sur l'entièreté du salar d'Uyuni, découverte de l'île du pêcheur, des lacs aux couleurs rouge, verte, bleue, des centaines de flamands roses vivent sur ces lacs, bain d'eau chaude sortant de terre à 35 degrés, etc.

Ce matin samedi 3 octobre 2009, je prends le bus en direction de Potosi et Sucre.

Léon

Chers amies et amis qui suivez la Transandine,

Ce mercredi 16 septembre 2009, 18 heures, le soleil vient de se coucher. Les dernières lumières du jour se reflètent sur l'immensité des eaux du lac Titicaca, côté péruvien. La nuit déjà s'annonce avec sa froideur andine.

Les touristes sont partis, emportant leurs rires et commentaires inutiles; les marchandes "du temple" ont plié bagage.

Je suis seul au sommet de l'île d'Amantani en plein milieu du lac Titicaca, le lac sacré pour les Incas et les autres civilisations qui les ont précédés depuis la nuit des temps.

Je suis seul face à cette immensité, heureux d'être arrivé à cet endroit après 4 mois et demi de voyage à travers les Andes, des jours et des jours de sueur mais aussi de joies et de rencontres inoubliables.

Ce moment unique pour sentir la terre, la Pachamama, notre "terre mère" à tous, qui s'endort...

Demain, de l'autre côté de la montagne, le jour se lèvera une fois de plus.

Je voulais tout simplement vous envoyer ce message spécial, vous invitant à communier avec moi en cet instant exceptionnel.

Léon

Du lundi 31 août au dimanche 6 septembre 2009

Tout d'abord, merci à ceux et celles qui m'ont souhaité un bon anniversaire !

Accueil dans une famille péruvienne à Limatambo

Sur la route montante du col de Huillque, en ce lundi 31 août, je m'arrête à la recherche d'un coin tranquille pour bivouaquer. De retour près du vélo, je vois un couple en voiture qui s'arrête. Ils ont repéré l'origine du vélo grâce au "B". 

Manuel et son épouse ont visité plusieurs fois la Belgique (particulièrement Bruxelles et "Brugas") étant donné qu'ils ont une fille médecin à Paris. Ils m'invitent à camper sur leur pelouse, et comme je n'ai pas de tente, c'est dans leur salon que je passerai la nuit après un bon petit souper, suivi d'un pousse-café français ! Muchas gracias amigos de Limatambo !

Sur la route de Cusco

Ce mardi 1er septembre en route vers Cusco, un klaxon derrière moi, que je reconnais. C'est Damien d'Argentine, je le croyais devant moi et bien non, il avait pris un peu de repos à Limatambo ! Nous avons roulé ensemble quelques km, en nous promettant de nous revoir au Pérou ou en Bolivie. Quelques heures après notre rencontre, sa maman d'Argentine m'a envoyé un message, la magie et la rapidité d'Internet !

Un saut vers La Paz en Bolivie, et une mauvaise rencontre !

Mon visa touristique de trois mois au Pérou venant déjà à expiration, j'ai fait un saut en bus (de nuit) jusque La Paz, capitale de la Bolivie. 

De cette façon, je puis rentrer au Pérou sans problème et continuer ma visite de la région de Cusco avant de découvrir le lac Titicaca, situé à la frontière entre les deux pays. 

Ainsi, j'aurai visité La Paz sans mon vélo (qui est resté bien gardé dans le petit hôtel ici à Cusco). 

Comme les frères Alexis de Mozet l'ont fait, je contournerai La Paz à vélo en poursuivant ma route vers Oruro et le Nord de l'Argentine. Regardez sur une carte, il y a encore du chemin (entre 2.300 et 2.500 km) !

Une bête morsure de chien errant m'a mené au centre anti-rabique de La Paz. L'infirmier de service était étonné qu'un Lion (Leon en espagnol) se soit fait mordre par un chien ! Le traitement durera plusieurs jours, à la recherche des vaccins anti-rabiques dans les hôpitaux que je trouverai sur ma route. 

Des ennuis, mais qui ne m'empêcheront pas d'avancer. Ne vous tracassez pas, les blessures sont superficielles !

Avant de reprendre le bus (de jour cette fois vers le Pérou), j'ai participe à une soirée musicale à La Paz à l'occasion de la journée internationale de la femme indigène. 

La Bolivie à l'heure indienne d'Evo Morales

Le hasard m'a amené à assister à l'inhumation d'un bébé de quelques jours dans le cimetière de La Paz. La zone réservée aux enfants comporte de nombreuses rangées de caveaux. 

A La Paz, pour gagner de la place, les caveaux sont empilés à raison de 8 à 10 en hauteur. 

Sur la photo ci-contre on voit dans le fond les vivants entassés dans des bidonvilles (en hauteur) comme ils le seront encore dans le cimetière à la fin de leur vie !

Je ne puis m'empêcher de rapprocher cette cérémonie (il doit y en avoir plusieurs par jour, dans un pays ou la mortalité infantile est encore importante) d'un passage d'un livre retraçant la biographie d'Evo Morales. 

Le premier Président indigène Bolivien est né dans une famille de paysans Aymara dans la région d'Oruro. 

Des sept enfants nés dans sa famille, quatre sont morts avant l'âge de deux ans ! Enfant, Evo gardait les lamas. Il eut ensuite un engagement syndical important avant de se lancer dans la politique. 

Le voilà embarqué dans cette longue lutte au service de la défense des droits et de la dignité des peuples indigènes de son pays (Quechua, Aymara, Guarani, Chiquitanos, etc) et au service de l'ensemble des Boliviens avec pas mal de problèmes internes (redistribution des terres aux paysans, nationalisation des ressources minières, etc ...) et externes (relations tendues avec les USA, récupération de l'accès à la mer, perdu depuis la guerre avec le Chili fin du 19eme siècle, etc).

Cusco, quelle merveille !

Capitale archéologique des Amériques, Cusco est la plus ancienne ville habitée du continent. Son passé Inca saute aux yeux quand on arpente ses belles petites rues, les constructions actuelles reposant sur les murs Incas de l'époque pré-colombienne.

Ce dimanche 6 septembre, défilé de bon matin comme chaque dimanche, non seulement pour les militaires (hommes et femmes) mais aussi pour les enfants, qu'il faut éduquer très tôt à l'idéal patriotique !

Ensuite grimpette (jusque environ 3.800 m) vers 4 sites historiques Inca. Le plus important est le Saqsayhuaman. 

Un site grandiose pour admirer les prouesses techniques des constructions Inca.

La visite du Machu Pichu malgré tout, mais par une route différente

Le chemin de l'Inca étant trop utilisé par les touristes (et hors de prix en trekking comme en train d'ailleurs), je visiterai malgré tout le Machu Pichu. 

Ce lundi 7 septembre, avec 5 autres personnes que je ne connais pas encore, nous partons pour un voyage en bus, ensuite une descente vertigineuse en VTT, une remontée à pied, un plongeon dans de l'eau sulfureuse chaude avant de monter au Machu Pichu. 

Jeudi lever à 3h30 du matin pour admirer le lever du soleil sur le site le plus prestigieux de l'Histoire et de la Culture Inca.

Le récit de cette nouvelle aventure et vraisemblablement des photos dans le prochain message...

Coordonnées des cyclistes longue distance rencontrés sur la route de la Transandine

Claire Vanderplank (Raid Mexique - Argentine) : www.cyclingforcohesion.com

Fabio Mazardo (Amerique du Sud vers Bolivie et Bresil) : fabio.mazzardo AT gmail.com

Mana (Cécile) et Manu de France : ceciletmanu.unblog.fr

Damian Lopez d'Argentine (Raid Alaska - Argentine) : www.jamerboi.com.ar