Odyssées vers le Sud

Voici la suite de la Transafrica ... en Afrique du Sud en passant par le Lesotho.

En quittant Bruce et Catherine

Bruce est fier de son métier de fermier qu'il a transmis à ses 4 fils. Après un long repos récupérateur, il m'emmène sur ses terres jusqu'à l'endroit où son grand-père a fondé la ferme, lui qui était immigré du sud de l'Angleterre. Orphelin, il avait pris le bateau à Southampton fin du 19ème siècle et était arrivé en Afrique du Sud après des semaines de traversée.

A un endroit en pleine prairie, Bruce arrête son 4x4 auprès d'une tombe, celle de son arrière-grand-mère. Cela me rappelle le petit cimetière de Magureni, en Roumanie, dans la montagne où il y avait 3, 4 tombes par famille, à côté de la maison. Ensuite, nous nous rendons à la ferme; c'est l'heure de la traite des vaches. Avec ses 72 ans, il tient à être présent tôt le matin et à 16h chaque jour.

Demain, à 14h, funérailles d'un ami décédé d'un cancer; c'est Andrew, le fils qui m'a repéré au bord de la route, qui présidera la cérémonie. Outre son métier de fermier, il a suivi des cours de théologie de l'église Méthodiste. Sur le chemin du retour, nous voyons un zèbre et des Koudous qui se nourrissent des plants de maïs.

Vendredi 19 février, 7h du matin, petit déjeuner; c'est Bruce qui me prépare deux oeufs; quant à Catherine, elle me prépare un pique-nique(fromage et confiture).  Au moment du départ, sa belle-fille cherche un petit drapeau Sud-Africain que l'on lie à celui du Zimbabwe qui m'accompagne depuis Harare. 

Longue journée difficile en contournant le lac du barrage de Woodstock (cela me rappelle quelque chose qui s'est passé en 1969)!  Le vent s'est levé et il est de face.  Dur dur dans les nombreuses montées. A 16h, j'arrive à l'entrée du Parc National Royal Natal, situé non loin du Lesotho. Il me reste 3 km pour arriver au bureau qui ferme à 16h30 ... j'y arrive tout juste avant la fermeture. 

J'installe ma tente dans un très beau camping où  de nombreuses familles viennent passer la fin de semaine.  Je suis le seul à être venu à vélo ...!  Un homme s'approche, il a reconnu le drapeau de son pays ... il me demande en plaisantant si je suis allé saluer le président Mugabe ?  En ce qui concerne celui-ci, voici un article de presse (signé Koaci) le concernant.

Dimanche 21 Février 2016.  Le président zimbabwéen Robert Mugabe a fêté ses 92 ans. Il est devenu ainsi le plus vieux chef d'Etat en exercice dans le monde alors que son parti, le Zanu PF est déchiré par une bataille de succession.  Au pouvoir depuis 36 ans, Mugabe avait expliqué que sa longévité était dû à « la volonté de Dieu » (NDRL: même un président marxiste peut utiliser Dieu pour son égo surdimensionné) et une vie saine loin de la fumée et de la bière et qu’il pouvait encore diriger le pays jusqu’à l’âge de 99 ans.  Mi-février, des rumeurs le donnaient mort. Finalement, le président zimbabwéen est réapparu, après un mois de vacances en Asie estimant que "les journalistes devraient mieux faire leur travail qu'ils ne le font".  Les célébrations publiques de cet anniversaire sont programmées pour le 28 février. L'année dernière, le chef de l’Etat a eu droit à des festivités marquées par l'abattage de plusieurs éléphants et de nombreux gâteaux d'anniversaire, dont l'un de 91 kg.  (NDRL : pendant ce temps, au Lesotho, les jeunes bergers et gardiens de troupeaux de vaches que je croise me font signent qu'ils ont le ventre vide ... triste et injuste Afrique !)

Samedi 20 février, après avoir lutté contre le vent de face y compris dans un col qui m'emmène au Drakensberg, je dois affronter par trois fois un orage dont un avec des grelons !  Pas moyen de trouver la moindre habitation et c'est entre deux champs de maïs que je plante ma tente à l'abri de tout regard.  Le lendemain, dimanche 21 février, je traverse le très beau "Golden Gate National Park".  

De nombreuses familles sont de sortie en voiture, certains à VTT; je rencontre un triathlète d'origine chypriote grecque.  Des gens s'arrêtent pour me ravitailler en eau ... très bienvenue surtout que la route monte, monte en lacets comme en Suisse.  Le soir, j'arrive à Clarens et je suis hébergé chez Janis et Peter, artiste-peintre, frère de Catherine, la fermière qui m'avait accueilli à Bergville.

Le Lesotho

L'histoire du Lesotho a commencé avec les Bushmen qui ont vécu en autarcie pendant des milliers d'années dans cette région montagneuse d'Afrique australe au cœur de l'Afrique du Sud.

En cherchant en vain un camping, je finis par trouver

Samedi 30 janvier, je quitte la famille qui m'a accueilli pour une nuit dans son jardin.  Un petit café et trois fois deux litres d'eau filtrée pour la route.  Une carte de GSM ("Cell phone" en anglais), quelques réserves (pain, pâtes, corned beef, biscuits, bananes) et me voilà parti vers le Sud.  A peine sorti de la ville, une camionnette fait demi-tour.  Un Sud-Africain noir distingué me demande s'il peut me prendre en photo avec lui.  Il me donne son numéro de GSM à la ville (Polokwane) située à 200 km ("please contact me") ... et au moment de me quitter, me donne un billet de 100 rands (soit environ 5 Euros)pour aller boire un verre !

La suite est un peu plus dure.  Le monsieur blanc qui m'avait accueilli m'avait dit qu'il y avait un camping après 40 kms ... et bien non, après 60 kms toujours rien, rien que des fils de clotures (dont certains électriifiés pour dissuader les entrants et les sortants) des deux côtés de la route, pas la moindre maison, des lodges pour safaris à des kms sur une route en terre ... non merci!  

Le soir s'annonce et je ne trouve rien.  Je me renseigne auprès des gardiens de dépôts de matériaux divers, il y a une station d'essence "dans quelques kms".  Cela me parait long surtout que depuis longtemps, c'est un faux-plat montant !  Puis soudain la station d'essence apparait, ce n'est pas un mirage.  Elle est fermée mais il y a un gardien, un homme très gentil qui accepte que je plante ma tente.  Il veillera sur moi.

En effet, pas question de camping sauvage comme en Belgique ou en France ou dans le désert d'Atacama.  Des avis explicites de la police (voir photo) invitent les camionneurs à ne pas s'arrêter la nuit en dehors des zones réservées pour eux avec des grillages électrifiés.  Je passerai la nuit l'esprit tranquille après avoir fait de la place parmi un tas de brols.

Le soir tombe ... enfin c'est un euphémisme, j'ai planté ma tente en dessous d'un gros spot qui ne s'éteindra qu'au lever du jour !  Levé à 5 heures, je démarre à 6 h.  Il fait frais. Un col de 20 kms.  Pas trop dur, mais long quand même: je mettrai 4 heures pour cette distance.  Deux tunnels ouverts en 1961 par un certain Verwoerd, nom Afrikaans.  A l'intérieur, un bruit assourdissant quand un camion s'y engouffre.  Le camionneur du lourd "truck" qui me suit, attend patiemment que je sois sorti du premier tunnel.  "Thanks you" ! 

Vers 10h30, je bifurque vers une vielle ferme où il est possible de faire du camping.  Il est encore tôt mais je ne rate pas l'occasion qui doit être très rare.  Après m'être rafraichi dans la piscine, j'allume un feu pour me cuire des pâtes.  La suite de la journée : repos ...bien mérité.  En une semaine, j'ai dépassé les 700 kms ... je peux ralentir un peu !  Pour la seconde fois - la première c'était en 2009 au nord de Salta en Argentine - je passe le tropique du Capricorne, je me rapproche ainsi petit à petit du pôle Sud ... mais c'est encore loin !  Et puis comme diraient certain(e)s, il me faudra un pédalo pour continuer au-delà de Durban !

Lundi 1er février, la recherche d'un endroit sûr est un peu compliqué.  L'on me renseigne un ancien motel à 5 km.  Il y a bien un jeune qui le garde le jour mais pas la nuit.  Je n'ose pas - à 17h - me lancer dans les 50 kms restant jusqu'à la ville de Polokwane (anciennement Pietersburg).  "Only bush" me dit le jeune ... aucune maison ni pompe à essence.  

Je fais demi-tour et reviens au lodge où j'avais demandé le prix ... trop élevé pour mon budget.  J'explique aux gardiens du bar attenant que je cherche un endroit sûr pour monter la tente.  Finalement nous tombons d'accord pour 100 rands, l'équivalent payé au camping de la nuit précédente, pour un coin du bar pas trop éclairé.  Accès aux toilettes, eau chaude à disposition pour une soupe et des nouilles "asiatiques".  

La nuit sera plus ou moins bonne, les gars n'éteignant leur télé que tard ou plutôt le matin ... Au moment du départ, à 5 heures, un des deux gardiens dort encore.  Nous nous quittons ... le soleil radieux ne tarde pas à se lever.

Contrastes entre le post-apartheid et l'insécurité ambiante

En passant près d'une école, les enfants étant en récréation, quelques-uns s'approchent du mur pour me saluer.  Deux filles blanches et deux filles noires en pleine harmonie dans une Afrique du Sud qui vit plutôt bien son post-apartheid même si tout n'est pas parfait ... est-ce parfait en Belgique, pour nous et nos communautés respectives avec X, Y et Z ...  ?  

Toutefois entre eux et moi, entre l'objectif et leurs visages, des fils barbelés - très visibles sur la photo autour de la tête des enfants - ne semblent pas inquiéter nos adorables fillettes.  Toutefois la réalité de l'insécurité - comme déja dit - me pousse à être très vigilant dans un pays réputé pour son nombre important de crimes par habitant.  Les maisons sont pour la plupart - même les "moyennes" - entourées de barbelés comme au champ d'aviation de Florennes. 

Un avis très explicite avertit les candidats voleurs : "arm response" (voir photo).   Le message de non-violence de Nelson Mandela (voir interview de John Stewart, message n° 17) est plus que jamais d'actualité !

Un igloo en Afrique !

Arrivé à Polokwane, je suis bien inspiré: je bifurque juste dans la rue où il y a un accueil des backpakers et un camping ... très bien entretenu par un Blanc.  Alors qu'il fait très chaud dehors, je me réfugie pour lire ("Afrika trek" d"Alexandre et Sonia Poussin) dans le local douches/toilettes ... installées dans un "bulle" en forme d'igloo ... qui porte bien son nom, il y fait plus frais!

A peine arrivé, je reçois un sms de Genock, le monsieur qui m'avait donné 100 rands pour me rafraîchir à la sortie de Musina.  Ce soir il m'invite à aller prendre un verre (qui devient un repas complet - voir photo) ensemble avec son frère, très sympa, prénommé Lucky (je lui ajouterais bien un second "Luck").

Rencontres et accueil en série...

Un jour de repos, j'en profite pour rencontrer une dame prénommée Motlanalo, la Directrice d'une ONG (Nkuzi Development Association) dont l'objectif principal est la défense des Droits des travailleurs dans les grandes fermes souvent encore gérées par des Blancs: droits des travailleurs eux-mêmes mais aussi droits des autres membres des familles, surtout les femmes et les enfants (accès à l'école, aux soins de santé, etc.)  

Exercice pratique pour moi, le surlendemain, vendredi 5 février: en recherche d'un endroit pour planter la tente, je me hasarde à franchir la grille d'une de ces fermes.  Une dizaine de tracteurs ; plongé dans le moteur d'un d'entre eux, un mécanicien blanc me renvoie au "chef".  J'explique à celui-ci fort occupé mon souhait ... il réfléchit de longues minutes, pendant lesquelles je sens combien mon sort de cette nuit est entre ses mains.  Il me répond : "juste un peu d'herbe" ... "ok, à côté des toilettes."  

Je monte ma tente près d'une maison dont l'enclos renferme dix chiens de toutes tailles; assez agressifs et aboyant ... à la limite je préfère encore un spot qui ne s'éteint qu'au matin !  C'est l'heure de la fin du travail.  Une dizaine de travailleurs agricoles s'approchent et veulent "tout" savoir sur mon voyage.  Ce sont des Zimbabwéens, jeunes pour la plupart.  Ils travaillent durant 5 mois d'affilée à raison de 100 Rands par jour (environ 6 euros) et ensuite ils ont le droit de retourner voir la famille durant une semaine.  Il y a un magasin dans la ferme ... où il payent leur nourriture bien sûr.  Le reste épargné est envoyé à l'épouse restée au pays.  Notez qu'au début des années 1950 en Belgique, "nous" avons traité les immigrés italiens de la même manière (voir la "cantine des italiens" à La Louvière) ... eux, ils pouvaient retourner en Italie, une fois par an !

Le jour précédent, vers 14 heures, j'interpelle des policiers qui ont planté leur voiture à l'abri d'un arbre.  Visiblement, ils font la sieste.  Je leur demande un endroit sûr pour passer la nuit ... "Near the Police Station", me répond l'un d'eux ... c'est à 30 km d'ici.  Fatigué par une longue journée de 80 kms, je m'arrête à l'entrée d'une réserve naturelle.  D'emblée, Walter un des gardiens accepte que je plante la tente dans l'enceinte du parc ... "en toute sécurité" me dit-il.  A force de savoir que l'insécurité est grande la nuit, les gens - y compris les policiers - vous accueillent facilement.

A la tombée de la nuit, un orage éclate en quelques minutes.  Le gardien arrive en me donnant l'ordre de quitter la "hutte" où j'ai monté la tente ... je passerai la nuit à l'abri de la pluie dans le local de conférence de la réserve naturelle où régulièrement des écoles viennent en visite.  Auprès de moi: chacal, hyène, chien sauvage, impala, antillope ... empaillés, rassurez-vous !

Avant d'arriver  à Lydenburg, j'ai vu comment les gens développent ce que l'on appelle l'économie informelle.  Au bord de la route j'ai vu plusieurs salons de coiffure (dont certains très rudimentaires, voir photos) et toute une série de car-washes improvisés constitués de quatre piquets et d'un toit en plastique.  Je me demande combien de clients ils se partagent sur la journée ?

La région est très belle, semblable à celle des Vosges avec de belles moyennes montagnes ... et donc quelques côtes.  Région truffée de mines (platine, chrome, nickel) visibles à flanc de colline avec de très longues saignées noires, contrastant avec le vert originel. En me dirigeant vers le Sud, voila des montagnes, d'abord comme dans les Vosges, puis le Jura et ensuite la Suisse.

Il est vrai que je me rend au Swaziland, que l'on appelle - si je ne me trompe - la Suisse Africaine.  Ce dimanche 7 février, parti au lever du jour comme d'habitude, je suis arrivé au sommet d'un col de 2.15Om.  Les montagnes sont très belles et il fait assez frais à cette altitude.  Heureusement, j'ai mon polar !

Je continue d'être accueilli dans les fermes.  Ce dimanche 7 février, le fermier m'a proposé un bain d'au chaude ... ce que je n'ai pas refusé.  Le jour suivant approchant du Swaziland, un monsieur blanc s'arrête voyant que je cherche quelque chose.  Il me renseigne un camping.  Un peu plus loin, une dame m'invite à la suivre en voiture juqu'à ce camping situé dans un golf.  Guère habitué à ce genre de sport, je découvre un avis avertissant les passants "risque de traversée de balles de golf ... à vos risques et péril".  Bon, j'ai un casque !  Pour que l'herbe soit plus verte, celle-ci est aspergée sans relâche ... dans une région où les cultures ont soif !   Tiens, il paraît qu'en Belgique, vous êtes bien servis cet hiver !

Comme vous le constatez, les rencontres intéressantes se suivent !  Après le Zimbabwe, je suis ravis de l'Afrique du Sud !  Demain le Swaziland ...

Le lundi de Pâques, participez vous aussi à la Transafrica 2016 !

en rejoignant - avec votre vélo (VTT, de course, avec ou sans assistance électrique) - la dernière étape de cette traversée africaine de près de 6.000 kms à vélo.  Le départ sera donné le lundi 28 mars 2016 à 8h au 36 de l'allée St-Vincent à Jambes vers le Square Nelson Mandela de Gesves via le RAVel jusque Thon-Samson et la vallée du même nom. Pour les non cyclistes rendez-vous à 1Oh en contrebas de l'église de Gesves, chaussée de Gramptinne.  A cet endroit qui porte le nom du premier président noir de l'Afrique du Sud, je déposerai symboliquement les quelques cailloux que je ramènerai du cimetière de Qunu où ce grand homme a voulu être enterré.

Léon

Janvier 2016 : deux semaines au Zimbabwe avec Danielle ... sans son vélo.

Bien accueillis par le couple John Steward - Kathy Bond à Harare (dont j'ai décrit les multiples engagements humains et sociaux dans le message n° 11 en 2015), nous louons une voiture afin de visiter les sites les plus importants de ce Zimbabwe qui fut, du temps de la Rhodésie du Sud, un grenier pour toute la région et un pays africain particulièrement développé.  Comme déjà dit dans mon dernier message de la Transafrica 2015, ce pays n'est plus que l'ombre de lui-même.  Avec en plus d'énormes problèmes dus à la dérégulation climatique : les pluies qui devaient arroser les champs depuis novembre viennent seulement d'arriver.  En Zambie toute proche également - selon le dernier message de Pierre Ruquoy (responsable de l'orphelinat "Sunflowers") - la situation est catastrophique. Suite à ce manque d'eau, les réserves de maïs - source principale de la nourriture quotidienne - diminuent drastiquement tout comme la hauteur des lacs des barrages alimentant la production d'électricité.  Celle-ci a vu son prix quadrupler !

Le Grand Zimbabwe, site historique exceptionnel, témoin d'une civilisation très ancienne - le site archéologique le plus important d'Afrique Subsaharienne.

Dimanche 10 janvier, nous avons parcouru ce site dont les ruines découvertes en 1868 représentent un témoignage frappant de la puissance de la civilisation bantoue, au début du second millénaire.  Ayant connu une période florissante entre le XIème et le XVème siècle, époque à laquelle elle entretint de fructueuses relations marchandes avec les commerçants swahilis (on a retrouvé des fragments de porcelaine de Chine, de bijoux indiens et de poteries persanes), la capitale de cette cité médiévale fut victime de son succès et manqua rapidement de ressources naturelles pour nourrir une population sans cesse en augmentation.
Entre le XIIIème et le XVème siècle, le "Grand Zimbabwe" fut la capitale à la fois religieuse et séculière d'un très grand royaume.  Nous avons été impressionnés par ce cadre grandiose et avons été frappés par la technique de construction utilisant des pierres assemblées sans mortier comme le firent - vraisemblablement à la même époque -les Incas au Pérou ou encore bien avant eux,  les constructeurs du "mur paiën" au pied du Mont St-Odile en Alsace.  Aujourd'hui ces "murailles" hautes de plusieurs mètres tiennent encore debout ... majestueusement dans un cadre de forme elliptique de plus de 250 mètres de circonférence (voir les photos). 

Visites de parc animaliers ... et rencontres peu habituelles.  De vrais "simbas" à quelques mètres!

Ayant visité quatre parcs animaliers (le parc "Kyle" situé non loin du "Grand Zimbabwe", "Matopos" où l'Anglo-Sud-Africain Cécil Rhodes voulu être enterré, le parc "Hwange", le plus étendu du Zimbabwe et le parc Chobe au Botswana) voici un premier bilan de notre tableau de chasse ... rassurez-vous, uniquement photographique:

• un rhinocéros blanc (au parc Kyle) croisant notre route par hasard sans se soucier nullement (heureusement) de notre présence;
• une chasse 'toujours photographique" de deux rhinocéros ("noirs" ?) avec un guide et deux rabatteurs dont un armé d'un fusil, protection humaine oblige;
• le dépeçage au petit matin,  par une horde de chiens sauvages ("painted dogs") d'un koudou tué à l'aube par ces chiens très voraces ... mais heureusement fuyant les humains;
• quatre lions (au parc Hwange) se promenant nonchalament devant nous, sans se soucier nullement de nous, y compris pour satisfaire leur appétit conjugal (si l'on peut utiliser ce vocable pour des animaux);
• trois lions (au Botswana) rencontrés au moment de leur sieste, nullement dérangés par notre incursion et intrusion (très courtes heureusement) de leur territoire et milieu de vie (remarque pour une fois, je n'étais pas seul à vélo mais accompagné d'un guide et d'un véhicule);
• de nombreux impalas, antilopes, gnous bleus, zèbres, girafes, buffles ... éléphants s'approchant doucement (sans danger nous rassure notre guide) avec leur masse imposante à quelques mètres du 4x4;
• des hippopotames endormis en groupe dans l'eau du Zambèze ou broutant l'herbe en dehors de ce fleuve, marquant la frontière successivement entre le Botswana et la Namibie puis entre la Zambie et le Zimbabwe;
• de nombreux oiseaux multicolorés et d'autres animaux (chacal, autruches), reptiles et crocodiles ("du Nil") ... au bord du Zambèze.

Les chutes de Victoria Falls

Le grand explorateur écossais Livingstone (1813-1873, médecin, missionnaire protestant qui lutta contre l'esclavagisme) dont la statue trône non loin de ce site exceptionnel, découvrit ces chutes, les plus importantes au niveau mondial - avec ou après, selon les points de vue - celles du Niagara aux Etats-Unis et d'Iguaçu (Brésil/ Argentine).  En cette période de l'année, le niveau des eaux du Zambèze n'étant pas trop élevé, ces chutes sont aisément visibles alors qu'en d'autres périodes, seule une immense vapeur d'eau émerge du site.  Rencontre très intéressante de Pierre, un Canadien qui avec son superbe accent nous a décrit ses multiples voyages effectués chaque année de décembre à avril dans les continents du sud ... lorsque le Canada grelotte sous la neige.  A ce propos, nous avons bien pensé à vous en Belgique en cette "fin de semaine" des 16 et 17 janvier 2016, recouverte d'un manteau de neige alors que nous cherchions à nous protéger du soleil ! 

Des rencontres humaines aussi ...

De "belles rencontres" comme dit Danielle ! Nous sommes étonnés du nombre de personnes nous saluant en anglais en nous demandant : "How are you?", "Where are you coming from".  L'ensemble du pays et des habitants restant marqués par le style très "british" de la colonisation.  Pour la petite histoire nous avons passé une nuit dans un "cottage" typiquement anglais où Churchill passa dans les années 1950. Au long de la route, nous avons pris en charge des autostoppeurs ... dont un homme chargé d'un carton d'oeufs et une autre fois trois dames (et leurs paquets) avec lesquelles nous avons eu beaucoup de plaisir.  Egalement une maman avec un petit bébé ... et un lourd sac de farine de maïs que j'ai porté jusqu'à sa maison dans la brousse.  Cela me rappelle le temps (années 1967-1974) où je parcourais les routes d'Europe en autostop - de très belles rencontres restent dans ma mémoire ... J'avais comptabilisé 40.000 kms en stop ... la même distance que j'ai parcouru à ce jour sur deux roues ... sans assistance électrique !

Un dimanche au Zimbabwe.

A Bulawayo, nous avons participé à une messe bien animée par des chants rythmés à l'africaine.  Les paroles des chants en Ndébélé (une des 16 langues régionales) étaient projetées sur un écran. Une homélie très participative grâce à un prêtre dynamique. A la fin de la célébration d'une durée de 2h30 au cours de laquelle nous ne nous sommes pas ennuyés ni endormis, les anniversaires de la semaine étaient mis à l'honneur.   Et comme d'habitude un nombre impressionnant d'enfants.

Journée très riche organisée par David Manenji à 20 kms de Harare.

Retrouvailles chaleureuses avec cet ancien jociste (et jeciste) qui dynamise vraiment l'ONG Ziysap que j'avais déjà visitée en 2015 (voir messages précédents).  Ce mardi, dernière journée complète avec Danielle : après une visite de trois classes d'une école secondaire (les élèves très disciplinés ont appris à dire "bonjour", "merci" et "au revoir"), rencontre chaleureuse avec un américain responsable d'un orphelinat et quelques petits enfants.  Après une réunion de travail avec un responsable de la commune de Ruwa, au cours de laquelle nous avons parlé des problèmes de dérégulation climatique et de créations d'opportunités d'emploi pour les jeunes, nous avons visité une expérience très intéressante mise sur pied par une dame avec des potagers utilisant de l'engrais organique, élevages de poussins et de cailles.  Nous retrouvons pour terminer l'endroit ou j'ai passé deux nuits en 2016 et où les responsables projettent de construire un centre de formation pour les jeunes ruraux.

Retour en Belgique pour Danielle ... et départ à vélo pour Léon.

Jeudi 21 janvier 2016, j'enfourche mon vélo, ma fidèle monture vers le Sud, vers Beitbridge, frontière avec l'Afrique du Sud que je compte atteindre en 8/10 jours.  En fonction des possibilités de connexion Wifi, vous recevrez des nouvelles régulièrement de cette Africa 2016 ... désormais "sur les rails" !  Demain, celle-ci débutera à Harare, non loin de l'avenue Nelson Mandela comme en témoigne cette photo :

 

 

Comme de coutume, quelques autres photos jointes dont une avec une inscription concernant des crocodiles ... à vous d'interpréter à votre guise cette touche d'humour "anglais" !
 
Léon Tillieux ... et Danielle Pierre

Chers amies et amis de la Transafrica,

Il y a trois semaines, je rentrais du Zimbabwe après un voyage à vélo de 3.000 km de Kigali au Rwanda à Harare en passant par le Burundi, la Tanzanie et la Zambie.

1) A l'écran

2) Sur les ondes

Par ailleurs, mon témoignage passera dans l’émission « Il était une foi » sur les ondes de la RTBF le dimanche 3 mai 2015 à 19h02 sur la première directement après les infos. Voici le message reçu de Sophie Timmermans:

" Bonjour Monsieur Tillieux,

Encore merci pour votre participation à notre émission. L’émission sur la Transafrica est programmée pour ce dimanche 3 mai à 19h sur La Première (juste après le Flash Info). Je vous enverrai le podcast la semaine prochaine. Un grand merci et bonne semaine. "

Sophie Timmermans

Journaliste-multimédia

3) En images

Un livre photos a été réalisé avec les plus belles photos que vous avez pu voir attachées aux courriels que je vous ai envoyés. Le prix de cet ouvrage est de 45 €, hors frais de port.

Le prix est de 45 € à verser au compte de Léon Tillieux : BE42 1030 1806 0054 avec la communication : « livre-photos Transafrica 2015 »

A plus, au plaisir de vous revoir.

Léon Tillieux

0478/61 85 81

Avec le vélo (bien emballé) de retour à Faulx-les-Tombes

Lusaka, capitale de la Zambie : contrastes

Après une semaine de repos et de rencontres enrichissantes aux "Sunflowers", je retrouve les folles sensations du vélo.  En arrivant à la capitale, impossible de louper le nouveau stade, hyper moderne à faire pâmer d'envie les Brésiliens avec leur "vieux" Maracaña même rénové pour le "Mundial" 2014 ! Selon notre ami Pierre Ruquoy, il a été construit par des Chinois qui n'ont nullement hésité à utiliser de la main d'oeuvre "très bon marché" : des condamnés de droit commun, qui au lieu de purger leur peine en Chine, ont pu librement respirer l'air de ce Cayenne Chinois en Afrique !  Les bagnes, c'est pas fini avec eux !

Un saut (en bus) jusqu'au parc national de Luangwa en Zambie orientale

Un petit extra, pendant 5 jours, sans le vélo qui "se repose" chez Thierry, un Belge retraité à Lusaka. Au menu de ce safari : éléphants, girafes, impalas, zèbres, buffles déjà vus en Tanzanie (voir message n° 6) avec comme nouveauté, à défaut de lion (ou Simba), un léopard (la photo jointe - prise à la tombée de la nuit - est floue mais montre bien le déplacement caractéristique de ce félin guêtant son"souper" : un impala tout proche).  

Egalement des hippopotames que l'on entend même la nuit depuis le "lodge",  de nombreux oiseaux, un crocodile (seule la queue était visible).  

Au petit matin, un couple de léopards ... mais comme c'était la saison des amours, nous n'avons pas trop insisté ... ils sont chez eux quand même !  Au coucher du soleil (magnifique comme souvent en Afrique), des koudous. 

Voir à ce propos ci-dessous, un extrait du livre biographique de Nelson Mandela "un long chemin vers la liberté", mon livre de "chevet" pour cette Transafrica 2015. Même à "Robben Island", il y a(vait) des koudous !

 " (...) Quelques jours plus tard, nous sommes allés à la carrière à pied, plutôt qu'en camion, et cela aussi nous remontait le moral.  Pendant les vingt minutes de marche vers la carrière, nous avions un meilleur sens de l'île, nous voyions les buissons très denses et les grands arbres, nous sentions les parfums des eucalyptus, nous apercevions parfois un springbok ou un koudou, en train de brouter au loin. (...)" 

Lundi 9 mars 2015

Sortir de Lusaka

Quitter Lusaka, une ville de plus d'un million d'habitants, ce n'est pas aisé surtout lorsqu'il n'y a aucun panneau directionnel. Mais avec mon (bon) sens de l'orientation et grâce au soleil qui brilla ce jour-là, malgré une erreur de parcours, je me suis retrouvé assez rapidement sur la bonne route vers le Zimbabwe et cela sans passer par le centre comme cela était initialement prévu.  

D'où un parcours plus aisé ... surtout qu'en Zambie, sur les nationales, 80% du temps, les cyclistes disposent d'une belle piste cyclable d'un mètre - et parfois un mètre vingt  - de large, du même revêtement que la partie de la route réservée aux poids (plus) lourds.  En Belgique francophone - mis à part le très beau réseau RAVel - les pistes cyclables des années 1950 sont dans un état déplorable (végétation et objets hétéroclites rejetés par les voitures). 

Rencontre de Dino ancien courreur cycliste

En sortant d'un petit "super-marché" à la sortie de Lusaka (où j'ai acheté un pot de "Nutela" ... cela fait deux mois que j'espérais me payer ce petit extra !), un homme m'interpelle.  Il - Dino Giuseppini - est fasciné par le vélo depuis toujours.  En effet, ancien cycliste professionnel du temps de Coppi, Gimondi, Zandegu et Merckx, il arrive en Afrique; il consacre sa vie au cyclisme : tour de Madagascar, de la Réunion, courses en Algérie, en Egypte, etc ... 

Ensuite, il essaye de constituer une équipe nationale Zambienne ... s'étant arrêté définitivement dans ce pays où "il y a tant de soleil et où le ciel est bleu" ... mais aussi pour les beaux yeux d'une Zambienne ! Tout heureux de rencontrer un "fana" du vélo, il m'invite à manger chez lui : de bons spaghetti à l'italienne.  

Ma connaissance de l'italien lui permet de s'exprimer dans sa langue maternelle et tout heureux (et très volubile), il ravive les souvenirs des années 1960, 1970 ... où l'on ne se dopait pas (ou moins) et où l'on prenait des pastilles de sel pour compenser la perte de liquide due à la sueur sous le soleil africain. Pour la Transafrica 2016, je prendrai cela dans ma musette ...!

Une cimenterie qui pose question 

Soudain une usine, décor inhabituel en Zambie : une cimenterie ! Pierre Ruquoy - toujours lui - m'a appris que la famille Le Pen est seule propriétaire et détient le monopole de ce secteur important pour la construction dans ce pays. Il est étonnant que des gens (dangereux) comme les Le Pen refusent de considérer les Africains sur un pied d'égalité avec les Français de souche, mais s'intéressent plutôt et malgré leurs convictions politiques à la génération de profit dans ce coin non-Français. 

Il est vrai - comme pour les Chinois - que les salaires ici sont (très) peu élevés et le syndicalisme quasi inexistant. Sur ce plan - toujours selon la même source, il en connait des choses le Pierre - une tentative de grève réclamant de meilleures conditions de travail a été réprimée par la police ... comme au temps de nos grands-parents ou de décembre 1960 en Belgique ! 

Informations bien sûr à vérifier concernant les capitaux Lepenistes investis dans les cimenteries en Zambie (invitation à tout qui peut m'aider sur ce sujet, car je n'ai guère l'occasion de "surfer sur le net" comme l'on dit en Franglais)...  je ne suis pas sûr que Marine soit locace sur cette question ! 

Une école pour dresser la tente

Lundi soir, pas moyen de trouver un camping ou une "guest-house" pour passer la nuit; je décide de m'adresser à la directrice d'une école dans un petit village.  Tout de suite, celle-ci marque son accord pour que je dresse la tente à proximité.  Echanges intéressants sur le sens du voyage jusqu'au village de Mandela. Elle m'assure qu'il n'y a aucun problème quant à la sécurité.

La nuit tombe vite en Afrique (18h25, il fait encore jour - 18h50, il fait tout noir). Une antenne GSM immense à côté d'une école qui ne dispose pas de l'électricité ... quel contraste !  Sur la porte de l'école, il est écrit "Welcome" ... en effet, c'est vrai !  Journée réussie pour moi sur ce plan-là sauf peut-être pour la cimenterie où je n'ai pas insisté pour être reçu !

Nouveaux langages

Fini le Bemba ("Mwashibukeni"), bonjour le "Nyanja" dans la région de Lusaka et en s'approchant du Zimbabwe, le "Tonga".  J'appends de nouveaux mots ("Mwauka Bwonji" et "Twalumba")... et cela fait toujours autant plaisir aux gens rencontrés quand on leur dit bonjour selon leur culture.  Il va falloir apprendre ces mots en langue locale du Zimbabwe!

Une journée de repos au bord du lac de Kariba 

220 kms en deux jours, cela mérite bien un jour de repos (mercredi 11 mars) dans un camping au bord du lac de Kariba, situé à la frontière entre la Zambie et le Zimbabwe. 

D'autant plus que les dix derniers kilomètres présentaient un dénivelé important et cela sous un soleil bien africain ... une véritable fournaise sous le coup de 15h!  Chose rare dans la Transafrica, je suis descendu de vélo à plusieurs reprises ! 

Ce lac immense s'est formé lors de la construction (1956-1960) d'un très grand barrage hydro-électrique sur le fleuve Zambèze, sous les ordres d'un ingénieur français travaillant pour une société ancêtre de Tractebel.

Il semblerait que les années passant, des fissures représenteraient un danger énorme, ce qui pourrait avoir des conséquences désastreuses pour des centaines de milliers d'habitants des pays en aval : Zambie, Zimbabwe, Malawi.  

Ces informations - à vérifier - m'ont été données par Victor, un Français de Roubaix, rencontré au parc Luangwa et travaillant pour une ONG sur les problèmes de l'eau au Malawi.

Tout près du barage, j'ai vu un chinois - qui m'a salué - ... il y en a partout!

La douanière voulait tout savoir ... "Welcome in Zimbabwe"

Pour passer la frontière entre la Zambie et le Zimbabwe, le jeudi 12 mars, il suffit d'enjamber le fleuve Zambèze via le barrage de Kariba, construit en demi-cercle.  

Dans une tente où il fait suffocant malgré les ventilateurs tournant à plein régime, la douanière de service veut tout savoir : tous les prénoms (nous Belges, nous en avons parfois 5, c'est mon cas: le papa, le grand-père, l'arrière-grand père, le parrain et "Ghislain" pour éloigner les convulsions ! ); la profession exercée avant la retraite, l'adresse ... en Belgique, l'adresse de référence à Harare, le numéro de la réservation du billet d'avion de retour (qui se trouve enfouie dans les bagages. 

Heureusement, je l'ai noté sur mon carnet de route, toujours à portée de main. Finalement, le visa est accordé: 30 US$ au lieu de 50 dans les autres pays. Tout est moins cher au Zimbabwe et les billets de 2 US$ sont acceptés, moi qui en ai une flopée... 

Un peu plus loin, un gardien dans une guerrite m'arrête pour me faire payer une taxe sur les véhicules à moteur ... à mon avis, il n'avait pas bien regardé mon moyen de locomotion, ne croyant pas qu'il est possible de venir de si loin avec comme seul "moteur" l'huile de jambes; heureusement, je n'ai pas d'assistance électrique, c'est peut-être considéré comme un moteur dans ce pays!

Une montée hyper raide ... efforts inutiles !

Arrivé au sommet d'une montée qui m'a fait suer comme jamais, j'apprends que je me suis trompé de route et que je dois redescendre si je veux arriver à Harare!  Bien, à Kariba, les rues portent toutes un nom mais à l'embranchement vers la capitale, pas la moindre indication!  Donc je râle. 

Toutefois ce détour m'a permis de faire mes achats dans un mini-super-marché: thon, biscuits, confiture, pâtes, sauce tomate (en Tanzanie, le commerçant m'avait dit : "faites la vous-même !") ... et du bon pain gris, le premier depuis deux mois et demi qui me rappelle celui de la Belgique, au point que je me taille un pique-nique tout de suite devant le super-marché ! Le caissier me propose une table à l'intérieur du magasin ... sympa ! Oui, au Zimbabwe, les premiers contacts sont positifs !

Une nuit en cage comme un "lion"

La douanière m'avait prévenu: je vais passer par une zone où il y a des animaux sauvages;  même les Simbas me poursuivent au Zimbabwe!  Heureusement pour la première nuit passée dans ce 5ème pays de la Transafrica, j'ai trouvé un restaurant-hotel "grillagé".  

La patronne hyper gentille m'a permis d'occuper une partie du bâtiment me mettant la nuit à l'abri des éléphants, lions et autres animaux dangereux qui viendraient rôder par ici (voir la photo ci-jointe ... non nous ne sommes pas au cirque!)  Bien, pendant la journée, je ne risque rien mais "ce sera la forêt, rien que la forêt", me dit la dame qui me vend 12 bananes pour un dollar.  

Ici, Mugabe a instauré le dollar étatsunien comme monnaie nationale (comme Rafael Correa en Equateur). "Pédaler quand il fait chaud" ... C'est ce que me conseille le passager d'une voiture arrêtée qui m'invite à venir voir trois éléphants de l'autre côté de la route (pas trop prèq, car il y a un petit !).  Pendant les heures chaudes de la journée, me dit-il "il n'y a pas de danger ... les Simbas font la sieste".  Ils digèrent leur dernière proie !  

La nuit déjà tombée, alors que je suis attablé à l'extérieur, un des gardiens m'invite à me retourner : dans le noir, on distingue trois éléphants en train de manger à la limite de la propriété, à une trentaine de mètres de nous. Jusqu'à minuit, l'on a droit à de la musique bien africaine ... ensuite place au calme, la nuit appartient enfin aux animaux; quant à nous, nous sommes en sécurité.

Une seconde nuit derrière des barrières

Arrivé à Makuti, je me renseigne auprès de deux policières qui contrôlent les poids lourds.  Comme il risque encore d'avoir des lions la nuit (décidément, ils me poursuivent encore), l'une d'elles me suggère d'aller demander au propriétaire d'un grand dépôt de camions, entièrement clôturé, pour pouvoir planter ma tente.  Je m'adresse au couple de concierges qui m'accueillent chaleureusement.  C'est chez eux que je fais bouillir de l'eau pour me cuire des pâtes. 

Quant à la famille (trois enfants), ils mangent le "Nshima", la traditionnelle purée de maïs, comme en Zambie mais ici cela s'appelle le "Shada" (je ne suis pas sûr de l'orthographe). Le plus petit fait ses premiers pas en s'accrochant à moi.  Le lendemain matin, départ matinal vers Harare après une nuit calme et relativement fraîche. 

Je présume que je me trouve en altitude car la journée précédente, en quittant la vallée du fleuve Zambèze, je n'ai fais pratiquement que de grimper (d'où moyenne horaire inférieure à 10km/h).  Il en sera de même jusqu'à Harare ... la Transafrica 2015 doit se terminer en beauté !

Bienvenue à Lucie

Malgré les difficultés de communication (connexion internet difficile, pas facile de se procurer une carte Sim du pays) durant les premiers jours passés au Zimbabwe, j'apprends le 14 mars (via mon GSM belge) la naissance (le 13 mars) de la petite Lucie, la seconde petite-fille de Danielle, ma compagne. Félicitations aux parents Aurélie et Giovanni et à la Mamy ... très heureux !  

Prochain et dernier message à Harare

Ce sera chez John et Kathy, amis de Jacques Briard et de Claude Mormont (d'Entraide et Fraternité) que la Transafrica 2015 se terminera (avec le dernier message que je vous enverrai) et recommencera en janvier 2016 en direction de Qunu en Afrique du Sud.

Léon ... "on the road again with Nelson Mandela"

Entrée en Zambie.

Je reprends la suite de mon voyage ce 11 février 2015 quelques kms après la frontière entre la Tanzanie et la Zambie.  Le passage de la douane s'est passé sans problème mise à part que, pour le paiement cash du visa (50 dollars), la dame n'acceptait pas les petites coupures ( 1 et 2 dollars) ni les euros.  Par conséquent il a  fallu changer des euros en dollars à un taux très favorable pour le changeur (un euro pour un dollar) ... mais j'étais coincé!  Je ne suis pas resté longtemps à cet endroit, "assailli" par une dizaine de changeurs ... quant aux bureaux de change "officiels", ils étaient fermés !

La conduite en Zambie (ex Rhodésie du Nord) est pareille à celle de la Tanzanie ... toujours à gauche !  En revanche, beaucoup moins de circulation : fini les bus roulant comme des fous et beaucoup moins de camions ! Selon les explications reçues, les bus assurant la liaison Lusaka / frontière Tanzanienne voyageraient de nuit et en fin de journée ... libérant la route pour les lèves-tôt comme moi ! Les vélos sont toujours autant chargés ... et les gens toujours souriants; fini le swahili ("Jambo") mais la plupart des gens connaissent l'anglais ... au moins "How are you ?", "Where are you going ?"

Ce 11 février après-midi, je suis bien installé dans un camping attenant à une école de formation en agriculture tenue par un couple de Sud-Africains qui y ont imprimé leur sens de l'organisation.  Douches chaudes ... et oui, il suffit d'installer des panneaux solaires ... le soleil africain étant tellement généreux!  C'est la saison des pluies ... et malgré tout il y a eu du soleil tous les jours depuis mon entrée en Zambie !
 
Mise à part dans les villes, il est très difficile de se ravitailler : presque pas de restaurants et presque rien à se mettre sous la dent ... quant aux débits de boissons, il y en plein ... autant que d'endroits où l'on vend des recharges de GSM (il y a des recharges à partir d'un demi Euro !)  Ici les gens ont tous un GSM. 

J'ai entendu une dame travaillant dans une bananeraie, téléphoner avec son GSM... sans doute pour faire la causette avec une autre dame dans un champ de maïs.  Ce sont les opérateurs qui se frottent les mains !  Les maisons où l'on vend des recharges sont entièrement repeintes dans la couleur (verte, rouge, bleu) de l'opérateur.  Cela donne aux petites villes traversées des airs de "Far West". 

Ayant pris en réserve en cas de perte une paire d'anciennes lunettes cassée en deux, celle-ci fera un heureux : le papa me dit qu'il ne sait plus lire de près faute de lunettes.  En moins de deux, un fil de cuivre permet la réparation ... le papa, fidèle lecteur de la bible en tant qu'adepte de l'église Adventiste du 7ième jour, pourra continuer à lire ce livre ... où il a sans doute puisé les bonnes raisons de la qualité de son accueil.
 
Quant à la maman, elle est au four et au moulin; elle active le feu pour que je puisse chauffer de l'eau ... pour mon repas lyophylisé (poulet curry); elle me donne un bassin d'eau pour la toilette;  elle puise de l'eau au puit, elle prépare le millet ... et le soir un bon repas africain. 

La nuit tombe vers 18h15 et l'on se réunit (les hommes et les garçons dehors près de la tente, la maman et les filles dans la case cuisine) pour partager le plat traditionnel africain (dont je vous donnerai le nom dans le prochain message) que l'on mange en le malaxant dans sa main avant de le tremper dans la sauce.  Un peu de viande pour ce jour de visite.  Les morceaux auxquels je n'ai pas touché, sont rapidement partagés par les enfants ... sans gaspillage aucun.  Les biscuits que j'offre sont un dessert inhabituel.  La petite dernière met un quart d'heure pour sucer le biscuit qu'elle a reçu.
 
Pas d'électricité mais la radio sur piles diffuse de la musique zambienne; les grands ont un gsm ... il n'y a pas de réseau mais il permet de faire des photos (du muzungu).  Heureusement il y a un chargeur solaire!  La nuit est déjà tombée depuis une heure, les femmes et les enfants des familles voisines continuent à venir chercher de l'eau au puit communautaire.
 
Le matin, les coqs se chargent de nous réveiller bien avant le lever du jour (c'est Danielle qui serait contente!)  La tente démontée, c'est le départ ... le papa m'accompagne un bout de chemin avec une des filles sur le porte-paquet vers le centre de santé : elle a la malaria!  Nous nous quittons ... la joie née d'une rencontre exceptionnelle ... et éphémère se lit sur nos visages.

Chers amies et amis,

Je reprends la suite de mon voyage ce vendredi 30 janvier 2015.  Je suis dans le train Kigoma/Morogoro, arrêté depuis deux heures à mi-chemin dans la gare de Tabora.  Temps d'arrêt prévu : trois heures.  Ce qui me donne l'occasion de vous raconter comment se déroula le départ. 

Attention aux singes ... très futés !

Jeudi 29 janvier 2015 au matin. 7h30, c'est l'heure de monter tous les bagages depuis la plage près de laquelle j'ai passé quatre nuits silencieuses (à part le bruit des vagues du lac Tanganyika) vers le bureau de Mr Jakobsen.  Ils sont bien rangés et bien fermés.  Deux minutes pour me brosser les dents ... les singes sont déjà là et ils ont ouvert le sac à provision.  Je suis tellement vexé que je n'ai pas le courage de les filmer : ils ont volé un gros sac de biscuits qui auraient été bienvenus lors du long voyage en train ainsi qu'un sachet de raisins secs.  Et ils parviennent encore à disputer ... un peu comme nous, les humains, quand il s'agit de se "partager" (attention ... c'est un euphémisme) les richesses du monde !

Embarquement du vélo

Arrivé bien à l'avance à 10h du matin avec le vélo chargé comme un "mulet", je me dirige vers le bâtiment où sont stockés les marchandises à expédier.  La cheffe, une belle dame, ayant la poigne pour diriger ses ouvriers, me dit que je dois prendre les bagages dans le compartiment; seul le vélo peut prendre place dans le wagon marchandises.  On pèse le tout sur une énorme balance: le vélo (16 kgs) et les 5 sacs (total 38 kgs) ... ouf le maximum (40 kgs) pour les bagages accompagnés n'est pas atteind ! Je paie l'équivalent de 4,5 euros pur le vélo ... pour 1.052 kms.  Quinze minutes avant le départ, j'irai vérifier s'il est bien dans le wagon-marchandises ... j'arrive au moment où un homme le calle à l'arrière tout en haut des marchandises les plus diverses dont des meubles usagés.

Pour connaître la place réservée dans le wagon seconde classe comportant 6 couchettes par compartiment, je dois attendre 16h.  Entretemps, la dame a bien voulu garder mes sacs dans son bureau.  Je bénéficie de l'aide de touristes allemands pour acheminer le tout vers le wagon réservé.  Le départ est plus ou moins respecté ... seulement 20 minutes de retard ... un retard on ne peut plus Belge, n'est-ce pas ?

Le retard à l'arrivée sera nettement plus grand... 15 heures, soit toute une nuit supplémentaire dans le train !  Les premières heures du voyage sont riches en couleurs surtout lors des arrêts dans les villages avec une foule de gens offrant bananes, fruits, canne à sucre, frites  etc ... comme ce fut le cas lors de notre voyage en train à Madagascar en juin 2014 de Fianarantsoa à Manakara sur l'Océan Indien.

Magnifique coucher de soleil également ... vu depuis le restaurant où je me rassasie de riz (bien utile pour ne pas devoir quitter la couchette en pleine nuit pour aller aux toilettes) accompagné d'un poulet.  Au vu de sa constitution, il s'agit certainement d'un poulet qui durant sa vie fut davantage "marathonien" qu'haltérophile.

Mais ne nous plaignons pas: un repas comme cela (moins de deux euros), la plupart des gens dans les campagnes ne peuvent même pas se le payer ... ayant, par jour, un revenu moyen équivalent à un dollar !

Dans le compartiment, je sympathise avec un jeune qui va étudier à Dar-Es-salaam et nous conversons malgré un anglais un peu limité chez lui.  Quand à mon voisin  voyageant avec son jeune fils, il m'explique qu'il travaille pour une ONG Tanzanienne qui vise à lutter contre l'alcoolisme qui fait des ravages dans une population désoeuvrée.

Bonne arrivée à Morogoro

En quittant le wagon couchettes dès l'arrivée en gare de Morogoro pour me diriger vers le wagon marchandises en queue de train, je me fait aider par un porteur.  Je suis très inquiet de retrouver le vélo ... mais tout est OK.  C'est de nouveau une dame qui contrôle le déchargement; je réussi à la convaincre de me livrer directement le vélo puisque j'ai tous les sacs prêts  à partir vers le Sud-Ouest.  Je me mets en selle sans plus attendre.

Je demande 5 fois la route et je trouve facilement la belle nationale que je suivrai jusque Harare durant 2.400 kms.  Qu'il n'y ait pas un petit malin pour me demander: "tu ne pars pas avec un GPS ? ..." Pour entendre une voix bêtement enregistrée me dire : "continuez pendant 2.400 kms !"

Les aventures de Léon au pays des Simbas

C'est surtout Mr Jacques Trépant (mon professeur de Français et Histoire au collège de Bellevue à Dinant ... il ya 50 ans) qui va se délecter de ce récit ... épique, à rire ou à pleurer de peur selon le point de vue !

Samedi 31 janvier 2015. Pas moyen de trouver un logement dans les villages traversés. Il est déjà 17 heures et le compteur marque déjà 7O kms.  Je demande à des policiers tout vêtus de blancs, où il y a un camping. Ils me renseignent le camping "Stanley" dans 8-10 kms à droite de la nationale.

Surprise quand il s'agit de quitter cette route, le panneau indicateur m'invite à parcourir 8 km supplémentaires sur une route faite de cailloux ... et de sable (ce que nous détestons le plus après la boue, surtout le vélo).  L'orage approche et tout juste à temps, j'arrive à l'endroit où je rêve de monter ma tente.  

Hélas non, la cheffe, une dame anglaise (je tombe toujours sur des dames !) qui me dit qu'il ne s'agit pas d'un camping mais d'un camp : interdit de monter une tente. Elle s'étonne que je suis entré dans le parc avec un vélo.  Je lui répond que ce sont les policiers qui me l'ont suggéré.

Elle me dit : "Et si vous aviez rencontrés des Simbas ?".  Assez ignorant, je lui demande, comment sont ces Simbas, j'aimerais les rencontrer !  Furieuse, elle me dit, "Mais ce sont des lions, prêts à vous croquer !"  Mon Dieu ... je m'excuse.  

Compréhensive, elle cherche une solution. Les chambres étant hors prix pour mon budget de voyageur longue distance (trois mois) elle me propose une chambre semblable à celles du personnel africain: proprettes mais hyper chaude.

Pour me rafraîchir, je prends deux douches ... l'eau coule mais il faut s'arroser au moyen d'un récipient en plastic.  Demain matin, un véhicule m'amènera au lieu où l'on peut camper.  Pas question de repartir à vélo ... car si un Simba (un lion) passait par là ... !  Perplexe, je lit sur la porte de ma chambre "Lion" ... l'employé rigole lorsque je lui dit mon prénom!

Au repas, je parle avec des touristes allemands.  Le plus âgé termine la conversation avec une remarque du genre "Au fait, si vous aviez rencontré un lion, il n'aurait pas eu grand chose à se mettre ..."  Ce que vous lecteurs avez déjà lu dans le message précédent !

Dimanche matin 1er février, comme convenu, après une bonne nuit réparatrice, un bon repas le soir et un copieux petit déjeuner à l'anglaise ou à l'allemande (je n'avais plus eu cela depuis des jours ), trois employés du "Stanley Camp" me déposent à la nationale asphaltée; chacun veut être photographié avec le "Babou" à vélo !

38 kms plus loin, j'arrive au camping (cette fois c'est un véritable camping et plus un "camp"), qui porte le nom "Tanz-Swiss" ... vraisemblablement ouvert par un Suisse tombé amoureux de la Tanzanie, voir d'une jolie Tanzanienne.  A peine arrivé à la réception, une jolie jeune fille m'offre un jus de fruit frais ... par cette chaleur, quel délice!  De plus, le soir, je prends une (longue) douche chaude (la première depuis 4 semaines!)  Que cela fait du bien de se décrasser ... car à l'eau froide ... !

Un safari africain

L'après-midi, je pars pour un safari d'une durée de 5 heures avec un guide-chauffeur qui me montre la photo d'un Simba prise il y a 4 jours, me dit-il ... sans rien savoir de mon aventure de la veille.  

Du haut de ce véhicule rehaussé pour que l'on puisse voir très loin, je découvre successivement : éléphants, girafes, impalas par dizaines, buffles (qui se roulent dans la boue pour ne pas être mordus par les insectes), hippopotames (du moins, le bout de leur "museau"), phagostères (je ne suis pas sûr de l'orthographe), zèbres, singes (babouins), etc.  Je vous joins quelques photos ... les meilleures à mon goût.

Correction du message précédent

La personne qui a pris la défense des Chimpanzés dans la réserve de Gombé (frontière entre Burundi et la Tanzanie), est une dame (Jane Goodall) et non pas un monsieur ... merci à Françoise Lesuisse de Hamois, une de mes fidèles lectrices qui apporte cette précision.  Heureusement que j'ai des lectrices parmi les lecteurs !

Merci à Jacques Briard, mon relais auprès de la radio locale namuroise RCF qui a donné, ce vendredi 30 janvier 2015, des nouvelles de la Transafrica.  Je ne pourrai malheureusement contacter ses amis à la capitale Dar-Es-Salaam, ayant pris directement, au saut du train, la direction Sud-Ouest vers la Zambie.

Merci pour vos nombreux messages ... le prochain, ce sera dans x jours.

Léon Tillieux

Passage sans problème de la frontière Rwanda / Burundi : 14 janvier 2015

Le mercredi 14 janvier 2015, j'ai quitté Butare de bon matin vers le Sud.  Le passage de la frontière entre le Rwanda et le Burundi s'est passé sans problème.  Est-ce le fait d'être blanc ("Muzungu" en africain) ou d'être considéré comme un "Babou", personne "âgée" donc respectable, toujours est-il que le contrôle du visa obtenu précédemment n'a pas pas duré longtemps.

 Jeudi 15 janvier, départ dès 6h du matin afin de profiter de la "fraîcheur" et pour arriver à Bujumbura avant la nuit. 100 km avec une descente de 20 km lorsque le lac Tanganyika apparait mais auparavant encore pas mal de côtes ... le Burundi, comme le Rwanda, est un pays aux "mille collines". 

Dans les côtes, j'étais très bien encouragé par des enfants, des adolescents; d'abord, deux puis trois, puis 10 et jusqu'à 30 pour, de concert, avec rires, commentaires, etc ... encourager le Muzungu ... à vélo, l'attraction du jour, même de la semaine, voir du mois.  Car des pareils à "Babou" montés sur un vélo ... il n'en passe pas tous les jours !  

A Bujumbura, j'en profite pour demander mon visa d'entrée pour la Tanzanie, à l'ambassade ... ce qui m'est octroyé après quelques heures !  L'après-midi, balade à vélo le long du lac où il est possible de voir à la tombée du jour, des hippopotames.  Ensuite une longue montée à vélo vers la colline de Kiriri où est perchée l'Université de Bujumbura, où a étudié Innocent, mon beau-fils.  Quelques gouttes de sueur supplémentaires me font envier les Andes (2009-2013) où il y avait certe une altitude bien supérieure ... mais de la fraîcheur!

Visites d'organisations paysannes - deux jours de visites : lundi 19 et mardi 20 janvier 2015.

L'OAP (l'Organisation d'Appui à l'Auto-Promotion Paysanne) est une ONG soutenue par Entraide et Fraternité / Belgique active depuis 20 ans dans différents coins du Burundi et plus précisément dans le "Bujumbura Rural".  Une première rencontre avec Madame Pascasie, responsable de l'ONG, toute heureuse de découvrir - ainsi que ses collègues dont Madame Lydia - ce passionnant voyage à vélo vers le Zimbabwé.  Il y a quelques années, elle est venue comme "témoin" dans la région du Hainaut, à Charleroi entre autre.
 

Cela permet au bout de quelques mois de décomposition de fertiliser le potager.  Un petit élevage de lapins et de cochons d'Inde (tiens tiens cela me rappelle l'Amérique du Sud) approvisionne la famille en viande saine.  Le foyer économique dans une pièce séparée du reste de l'habitation, utilise peu de charbon de bois et rejette les fumées en dehors pour moins d'incommodation.  Un réservoir d'eau de pluie allège le lourd labeur du portage d'eau, les enfants pouvant de cette façon être plus assidus à l'école.  A côté du potager, une fosse est destinée à recevoir les détritus devenant un compost.
 
Le plus interpellant pour nous qui utilisons 10 litres d'eau (potable) à chaque fois que nous l'utilisons montre qu'une solution "sèche" et "durable" au sens écologique est possible.  Pour certaines choses, le tiers-monde nous devance !   Nous terminons par la visite d'un barrage régulant les eaux des pluies en fonction des saisons.
 
Un grand merci aux accompagnateurs de l'OAP: Pascal (1er jour), Gordien (2d jour), Justin (responsables des communications), Moïse (chauffeur), Thierry (coordinateur d'Entraide et Fraternité) ainsi qu'à mesdames Pascasie et Lydia pour leur gentillesse, leur accueil, le thé délicieux et la très bonne organisation des visites.

Départ vers la Tanzanie: mercredi 21 janvier 2015

Un peu plus de 125 kms le long du lac Tanganyika (donc sans montées majeures) pour arriver à Nyanza-le-Lac.  De là, pour passer en Tanzanie, une très longue et dure côte de 15 kms m'attend ... de quoi ne pas trop rêver que tous les pays du monde sont comme la partie Nord de la Belgique !
 
Nous nous retrouverons en Tanzanie pour le message n° 5, si tout va bien dans une bonne semaine.
 
Léon Tillieux